Todo orquideas - All orchids Cultivo in vitro

LAELIA PURPURATA SEED. MICROSCOPE VIEW

2012-01-24T22:22:00.003+01:00

Estaba mirando unas semillas de Laelia purpurata en el microscopio, después de que estuvieran 24 horas en una solución de agua con azúcar y 48 horas más en agua (quería haberlas mirado antes, pero no he tenido tiempo) y he encontrado esta que parece que esté germinando. Había alguna más en condiciones muy similares.

GERMINA UNA ORQUÍDEA. TE ANIMAS A SEMBRAR? ORCHID SEEDS

2012-01-01T17:32:00.012+01:00

Quieres probar el cultivo in vitro de semillas, pero te faltan las semillas? Tengo unas cuantas semillas de Bletilla striata, muy buena elección para una primera siembra, ya que son de las más sencillas de germinar.

Lo que os pido a cambio es un intento de cultivo serio, para esparcirlas por ahí ya está el viento... y que envieis algún reporte y/o fotos de vuestros avances, problemas o fracasos para compartir experiencias en el blogs.

Si estas interesado en apuntarte al proyecto "Germina una orquídea" envia un correo a laorquideoteca@gmail.com

Los datos de contacto que me faciliteis para el envío de las semillas, no serán almacenados en niguna base de datos, ni facilitados a terceros, ni usados con fines publicitarios.

Haré todos los envíos el mismo día, hacia finales del mes de Enero, las semillas se repartirán por orden de inscripción, hasta que se acaben.

Estas son las cápsulas, cada uno recibireis las semillas contenidas en una, lo que supone millones, suficientes para hacer todos los intentos que querais, contando que en cada jeringuilla se pone para esterilizar el equivalente al volumen de un grano de arroz y que de eso salen un montón de frascos.

Han pasado un par de días desde que publiqué esta entrada y de momento ya os habeis animado unos cuantos. Iré poniendo aquí las actualizaciones y fotos que vayais enviando.

20 Participantes hasta el momento, (los que no estais en la lista es por que no me habeis enviado vuestra dirección). Si alguien encuentra que su nombre falta por favor enviadme un correo, esto es más difícil de organizar de lo que pensaba:

Ramdy G., Gustavo G., Miguel T., Paco M., Francesc V., Asier A., Inti, Iosu, Carina, Sara, Blanca, Isa, Iván H, Angélica, Marijo, Norma, Josefina, Mercedes, Neslie, Rosa N

Francesc V. se ha puesto las pilas, ha preparado ya unos cuantos frascos con medio y ha enviado unas fotos. Bona feina!

Ramdy G también a ido haciendo sus frascos:

SHOWROOM DE ORQUÍDEAS EN INDOCHINE

2011-12-16T17:10:00.004+01:00

Paseando por Barcelona llegué al precioso jardín restaurante INDOCHINE que desde hace un par de meses tiene un showroom permanente con venta de orquídeas híbridas y botánicas.

Os dejo unas fotos, está en la Calle Muntaner 82.

REPICADO DE UN FRASCO DE LAELIA AUREA

2011-12-04T17:42:00.008+01:00

Una vez hemos preparado medio, sembrado sin que se contamine y las semillas han germinado, no podemos dar el trabajo por concluido.

Las semillas se engrosan, forman protocormos. Aunque tengamos cuidado, es fácil que hayamos puesto demasiadas semillas en cada frasco y que las plántulas se amontonen unas sobre otras. Si las dejamos así pronto dejarán de crecer y más tarde morirán. Antes de que eso pase hay que cambiarlas de frasco y espaciarlas.

Habrá que repetir el proceso varias veces hasta que las plantas estén listas para el ex vitro.

Las primeras veces da un poco de miedo, cada vez que se manipulan hay posibilidades de que se contaminen y de perder las plántulas.

Con lo que cuesta ver algo de verde en los frascos, no es de extrañar que abrirlos sea aterrador.

Sin embargo, es un proceso mucho más sencillo que sembrar. Sólo hay que abrir el frasco lleno y el nuevo e ir pasando plantitas con unas pinzas dentro de la caja estéril.

Precauciones, las de siempre, pasar los guantes lo mínimo por encima de los frascos abiertos, tener los utensilios bien limpios y poner un poco de film de plástico o aluminio alrededor de la tapa al finalizar.

Recomendaciones, poner la fecha en el frasco junto con el nombre de la planta y cualquier variación que hayamos hecho en el medio de cultivo.

No sólo cambiaremos las plantas de frasco cuando estén apretadas, también si el medio cambia de color, si aparece alguna contaminación o las plantas han dejado de crecer.

Cambiar de frascos sólo elimina la contaminación si no está muy extendida, si es algo general se reproducirá rápidamente por el frasco nuevo.

Para finalizar os pongo unas fotos del proceso.

ABEJAS POLINIZADORAS. FOTOGRAFÍAS DE ZULLY DESDE PANAMÁ.

2011-11-21T19:26:00.016+01:00

Nuestra amiga Zully de Panamá es una enamorada de la naturaleza. Tiene una colección de orquídeas envidiable, exquisitamente cuidadas y que como compensación le regalan magníficas y abundates floraciones.

Como gran observadora está siempre atenta y se fija hasta en los más pequeños detalles que, para nuestro regocijo, ha fotografiado y nos muestra en esta colección de imágenes de polinizadores que revolotean por sus plantas.

Abejas, avispas, hormigas, polillas, moscas, mosquitos y muchos más se encargan de la polinización de las orquídeas. Y no sólo insectos, pájaros, también pequeños mamiferos y el viento.

Aunque hay alguna orquídea como la Liparis loeselii o el Cypripedium passerinum que no requieren de ningún insecto para que las polinice, la mayoría los atrae con diversas tàcticas y artimañas, usan complejos mecanismos para lograr la polinización.

Aunque la mayoría de las flores de orquídea carecen de olor, las hay que con aroma dulce o fétido en el caso de algunos Bulbophylum que hacen las delicias de las moscas. Otras como las Ophrys atraen a los insectos por su aspecto parecido a ellos. La mayoría atraen a los polinizadores por la forma y colores del lábelo.

Otro día entraremos en detalle en las curiosidades de diferentes especies, ahora os dejo con más fantásticas instantáneas de Zully.

GONE WITH THE WIND fotografía de Ricardo Andrés Díaz Meraz

2011-08-28T09:48:00.006+02:00

Esta espectacular fotografía de Ricardo Andrés Díaz Meraz recoge el momento en que una brisa esparce las minúsculas semillas de orquídea y les da la remota oportunidad de caer en un buen lugar y convertirse en una nueva plantita.

Podeis encontrar más fotos de Ricardo en si album http://www.flickr.com/photos/65248722@N05/

LA ORQUÍDEA PANDA

2011-07-19T20:00:00.007+02:00

Nuestro amigo Julián ha tenido la suerte de darse una paseo por Borneo y a su regreso nos ha obsequiado con una magnífica entrada sobre lo que allí ha visto y vivido.

LA ORQUÍDEA PANDA

Las orquídeas son la familia más amplia de plantas sobre la superficie del planeta, el número total de especies no está concretado todavía, ya que los descubrimiento de nuevas especies dentro de la familia continua año tras año, para el disfrute de todos los coleccionistas de orquídeas. La recolección de orquídeas y su cultivo fuera de sus medios naturales de crecimiento, es una tarea, que los seres humanos llevamos realizando desde hace un par de siglos.

Desde el siglo XVII y en adelante los científicos, empezaron a catalogar de forma taxonómica todas las especies animales, minerales y vegetales, para así poder definir de forma más concreta el universo que les rodeaba. Fue gracias a este afán ordenador, que los científicos fueron recopilando miles de ejemplares de los diferentes reinos y de esta forma se fueron creando colecciones, en donde poder estudiar mejor dichas especies.

Claro está, todo este trabajo de recolección y catalogación resultaba muy costoso, así que grandes cantidades de dinero fueron invertidas en dicho empeño; sociedades cartográficas y naturales fueron creadas en los grandes imperios de la época, y el espíritu de lucro llevo a muchos científicos y aventureros alrededor del mundo en busca de especies que tuvieran algún sentido comercial. Por otro lado este afán recolector y ordenador se contagio a los estratos sociales más pudiente de la época, que invertían grandes cantidades de dinero en la búsqueda de nuevas especies. La nueva moda de poseer animales y plantas raras y los viajes a países exóticos, va a resultar en la importación de un gran número de animales y plantas tropicales a los países occidentales. Este momento histórico, durante el desarrollo de las sociedades victorianas, es crucial, ya que son las clases aristócratas y burguesas más pudientes, las que empiezan a construir invernaderos de cristal para cultivar especies exóticas de plantas, entre ellas las orquídeas.

Científicos y buscadores intrépidos, saquean todas las zonas tropicales del planeta en busca de ejemplares exóticos de orquídeas, cuya belleza encandila, a una clientela aristócrata que puja por tener las especies más raras y hermosas dentro de sus colecciones. Dicho afán por obtener las orquídeas más hermosas aun continúa en nuestros días y de lo cual yo personalmente doy fe.

Debido a la revolución industrial, el proceso industrializador del planeta y la búsqueda de recursos naturales, se han puesto en peligro un gran número de ecosistemas alrededor del planeta. Ecosistemas tan importantes como los mares helados del polo norte, los arrecifes de coral y las selvas tropicales, están siendo mermados en todo el planeta, encontrándonos en la actualidad en medio de una de las crisis ecológicas más importantes de la historia de nuestra hermosa Tierra. Estas dos situaciones, la recolección de orquídeas y la destrucción de los ecosistemas naturales, han supuesto un estado catastrófico para muchas poblaciones de orquídeas.

Todo este desastre ha dado como resultado afortunadamente a un proceso de concienciación a nivel mundial, siendo el CITES; Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, uno de los organismos reguladores más importantes existentes en la actualidad. En dicho convenio firmado el 3 de marzo de 1973, un grupo de naciones constituye un organismo regulador del comercio de especies, que contempla una serie de artículos y a un conjunto de especies animales y vegetales en peligro de extinción. En la lista desgraciadamente encontramos un gran número de orquídeas, entre las más amenazadas se encuentran los siguientes géneros y especies; Aerangis ellisii, Dendrobium cruentum, Laelia jongheana, Laelia lobata, Paphiopedilum spp, Peristeria elata, Phragmipedium spp., Renanthera imschootiana, identificadas en el Apéndice I. En este apéndice, para gran sorpresa de todos los coleccionistas de orquídeas, también encontramos especies animales tan representativas de los movimientos ecologistas como el Oso Panda o el Lince Ibérico.

Aunque resulte sorprendente, toda esta energía colectiva, para la protección de especies ha derivado en ciertas actitudes dañinas. Dando lugar a la aparición de especies, que son aún más codiciadas, entre los cultivadores de orquídeas, lo que ha supuesto la recolección hasta la extinción de ciertas plantas en determinados paisajes naturales, a manos de recolectores ilegales, que obtienen en la mayoría de los casos, cantidades ínfimas de dinero por la substracción de dichos ejemplares. Existiendo claro está, un vértice unidireccional que nos lleva a compradores despiadados alrededor del todo el mundo.

La producción de orquídeas es sin dudarlo una empresa complicada, que necesita de unas condiciones muy determinadas, tanto en el medio natural, como en condiciones de cultivo artificial. Dicho cultivo artificial puede ser y así está contemplado en el Apéndice I; (Para todas las especies incluidas en el Apéndice I que figuran a continuación, los cultivos de
Plántulas o de tejidos obtenidos in vitro, en medios sólidos o líquidos, que se transportan en envases estériles no están sujetos a las disposiciones de la Convención sólo si los especímenes se ajustan a la definición de "reproducidos artificialmente" acordada por la Conferencia de las Partes), una de las soluciones para dicho comercio. La obtención de dichas plantas de esta forma no supone ningún tipo de daño para las poblaciones ya existente, ni de sus habitad naturales.

Durante mi último viaje tuve la suerte de visitar la hermosa isla de Borneo, enclave natural sin igual que alberga una de las selvas tropicales más antiguas. La tercera isla más grande del planeta es como ya describió el novelista Alejandro Dumas unos de los paisajes más salvajes y exóticos. Nada más aterrizar en la isla nos dirigimos a uno de los enclaves más representativos, el descomunal Monte Kinabalu.

La montaña aparece en el paisaje como una gran fortaleza verde cubierta por nubes, surcada por cascadas y rematada por unas estructuras graníticas en forma de grandes torreones. Este domo gigante de granito constituye uno de los últimos baluartes de una especie de orquídea muy especial, el hermoso Paphiopedilum rothschildianum, que aún florece en sus escarpadas laderas. La gran riqueza faunística del espacio la ha constituido como área de protección de la Unesco y como patrimonio del mismo. Gigantes dipterocarpos dominan la selva y bajo su resguardo miles de especies vegetales encuentran refugio. Dentro del parque encontramos gran cantidad de caminos por los cuales visitar el sitio y que en muchas ocasiones llevan a los excursionistas a lo más alto de la montaña.

No siendo mi objetivo el simple senderismo de altura sino mas bien el safari fotográfico me dispuse junto con mi pareja a la búsqueda de la para mi muy ansiada orquídea panda, el Paphiopedilum rothschildianum y otras especies de su familia como el Paphiopedilum Dayanum. En el transcurso de los tres días de visita del parque natural, tuve la suerte de descubrir un montón de especies de plantas y muchas orquídeas en estado silvestre, algunas de ellas desconocidas para mí como la Nepenthes fusca. Gran variedad de especies de coelogine, dendrobium y bulbophilium se desparramaban por toda la selva nublada, siendo cada paso una sorpresa maravillosa. Por aquí y por haya aparecían plantas parecidas a los paphios pero que desafortunadamente y después de cada comprobación resultaban ser otras especies. El parque disponía entre sus instalaciones de un jardín botánico, como si el propio parque no fuera suficiente, aunque la necesidad del jardín me quedo muy clara después de visitarlo.

Tres días pasamos buscando paphiopedilum por la selva nublada y tres días nos pasamos encontrando hermosas orquídeas, totalmente desconocidas para mí. Todo tipo de helechos y musgos habitaban la montaña, con todo tipo de formas y tamaños; cada nicho ecológico estaba ocupado por una orquídea diferente, de tal forma que en el camino, según íbamos cruzando la selva, orquídeas caídas de los arboles por las lluvias torrenciales de las noches pasadas, iban apareciendo como hermosas sorpresas. Pero los Paphiopedilum no aparecían, los Paphiopedilum no estaban.

Una semana antes de partir hacia Borneo, como desde hace algunos años tuvo lugar la Exposición de Orquídeas de Arenys. Las exposiciones de orquídeas son para los amantes de las mismas un momento en el cual reconocer y rencontrarse con otros amantes de las orquídeas, además de gastar mucho dinero. Gracias a una de estas exposiciones que tuvo lugar en Barcelona hacía varios años tuve la oportunidad de conocer a dos grandes personas que por supuesto también son grandes amantes de las orquídeas, Albert y Michelle. Ambos, grandes aventureros han surcado los siete mares buscando las orquídeas más maravillosas y por supuesto ya habían estado varias veces en Borneo. Durante la comida del domingo nos reunimos y allí les explique mi próxima partida a la isla de Borneo, sin remedio la conversación llevo a dos puntos de gran interés, la destrucción de la selva tropical y su triste remplazo por monocultivos de Palma de aceite y la visita al Monte Kinabalu.

La Palma de aceite es un tema muy doloroso que nos perjudica a todos desde tantos puntos, que prefiero aparcarlo para otro momento, así que proseguiré con el Monte Kinabalu. Tanto Albert como Michelle nos dieron grandes consejos sobre la visita a la montaña y la escalada, pero una de las cosas que más me llamo la atención fue un comentario de Michelle que resulto de una de mis preguntas, la dificultad de ver Paphios, los Paphios son muy difíciles, casi imposibles. Situación que quedo clara después de andar casi 30 horas por la selva, saliéndonos de los caminos adrede, hecho que del cual aún me siento culpable y no vislumbrar ni un solo Paphio.

El tercer día después de haber subido y bajado andado por el lodo y habiendo sido mordidos por las desagradables sanguijuelas tigres, decidimos ir al jardín botánico, en busca del Paphiopedilum rothschildianum, dicho jardín se encontraba a menos de 10 metros de la terraza de nuestra habitación, desde la que podíamos divisar sin ningún problema lo que parecían invernaderos de plantas tropicales. El jardín sinceramente me pareció de broma, ya que se trataba de una parcela vallada del bosque que por todos lados nos rodeaba, compuesto de pasarelas en donde de una forma bastante infantil 4 carteles explicaban la importancia comercial y resaltaban las rarezas de varias especies de plantas tropicales. Al avanzar por el botánico, en el cual no se indicaban ni la mitad de las especies de la que estaba compuesto. Una serie de plazoletas abovedadas con mallas y plantas trepadoras, protegían la tan esperada colección de orquídeas.

En la primera plazoleta no había ni un Paphio, en la segunda plazoleta por fin y por primera vez en tres días, mi primer paphio un ejemplar de Dayanum de pequeñas proporciones y en frente agazapado entre unas rocas un Paphiopedilum Javanicum. Sigo buscando, pero no está, ¿Donde se ha ido el panda? En frente mío y mirando a mi habitación cuatro casas y una verja de metal que las rodean. En la verja una ranura para hacer fotos y detrás un montón de macetas con plantas, Nepenthes spectavilis, algún Hookeriano, pero ni rastro del Rothschildianum. Miro el reloj, son las dos menos cuarto, me lleno de frustración, el jardín va a cerrar, los empleados tienen que comer. Decidido, me dirijo a la salida y sin mas dilación comienzo a preguntar a la recepcionista por la orquídea que aparece en la foto junto a la entrada, ella me explica que ahora no está floreciendo, yo le digo que me da igual, que yo quiero ver la orquídea. La chica de forma muy amable me explica que no sabe en donde está; pero me emplaza para una hora y media más tarde en el jardín botánico.

A las tres y media me planto en la puerta de nuevo, junto a la recepcionista me espera una chica de aspecto más moderno y sin velo, se trata de una estudiante de Botánica, es la guía del jardín. La estudiante resulta ser una mujer muy simpática que está llevando a cabo un proyecto con orquídeas, que me escucha atentamente y que me promete una visita al "Nursery" del botánico. Avanzamos por el parque y ella me va enseñando sus orquídeas, por fin llegamos a la verja, está cerrada con un gran candado, empieza a hablar en Bahasa. De detrás de un edificio un hombre muy serio se dirige hacia la puerta con un manojo de llaves, la chica habla algo mas con él y por fin nos abre la puerta.

Cámara en mano, me dirige a los estantes, le hago coger la nepenthes y tomo una foto, después me dirige a un pequeño invernadero, en el suelo y en una gran maceta por fin encuentro al Panda, desgraciadamente con las flores recién caídas. La chica me señala en los estantes varios Javanicum en floración, plántulas de otros Paphios y un Lowii gigante a punto de abrir los capullos. Un poco descontento, hecho que debía notarse en mi cara, hace que la chica me señale una planta con las flores azules, es el Cleisocentron gokusingui, un tipo de vanda con las flores azules, más bellas que nunca había visto, entonces la sonrio. Ya saliendo del recinto junto a la pared de la casa, reconozco varios paphios en macetas, me dirijo hacia ellos y pregunto si son también P. rothschildianum, ella me dice que si, los guardas los sacan en cuanto los encuentran, me explica la chica.

Por fin, los había encontrado. Estaban todos enjaulados, igual que los pandas en la actualidad. Una gran tristeza me recorrió, yo ya había visto la planta en Europa, podía comprarla por internet, por unos 150 euros, pero desgraciadamente me había sido imposible verla en su medio natural. ¿Qué estamos haciendo con las orquídeas? Va a resultar que al final, en la galería de mi cocina tengo un lince ibérico, un oris y dos esturiones, ¿Cómo puede ser posible? La respuesta está clara, las plantas ya no están en los ecosistemas, ahora están en nuestras casas.

Todas las especies animales y vegetales necesitan un número de ejemplares para que dichas especies sean viables es una de las leyes de la biología, si bajas de dicho número la especie, sin remedio se extingue. Afortunadamente, la mayoría de las orquídeas, de especies protegidas, que se comercian en Europa provienen de propagaciones artificiales de las mismas. Está realidad nos sirve de alivio a los cultivadores, aunque personalmente, ya no es válida para mí. No sin hacer algo a cambio, no sin demostrar que realmente queremos a las orquídeas. Estamos desperdiciando fenotipos y genotipos de especies tan bellas como los Paphiopedilum, enamorados de la belleza de sus flores, no nos damos cuenta de cuál es su significado real. Las flores son los órganos reproductores de las plantas, para obtener semillas y de ellas nuevas plantas. De una sola capsula de semillas se pueden obtener cientos de plantones, en las condiciones adecuados, no deberíamos desperdiciar los genes que tanto disfrute nos producen, no sin al menos intentar utilizarlos. La cabeza se me llena de sueños, pero creo que aún es un poco pronto, para que los cuente.

Entrada para la Orquideoteca por Julián Bonilla

EXTINCIÓN Y PÉRDIDA DE HÁBITATS

2011-06-26T19:49:00.007+02:00

A menudo recibo en la orquideoteca correos de personas que manifiestan su preocupación por la desaparición de orquídeas en los hábitats naturales próximos a los lugares donde viven.
De hecho, no sólo cuentan que desparecen las orquídeas, si no zonas enteras de bosque y selva, en algunas ocasiones por el avance de los núcleos urbanos, en otras por las explotaciones madereras o la transformación en tierra de cultivo.

Muchas orquídeas se han extinguido o se encuentran en peligro en sus lugares de orígen, debido en gran parte a la desaparición de su ecosistema, a la recolección furtiva o al contrabando. Irónicamente algunas de estas plantas no se han perdido del todo gracias a los cultivadores privados que las han adquirido.
Muchas de las orquídeas extintas en su hábitat se pueden encontrar sin problemas en viveros, reproducidas por semillas o meristemas.

Hay quien ante el imparable avance de la “civilización” frente a la naturaleza, no duda en recolectar estas plantas con la plena certeza de que es la única manera de preservarlas, aún contraviniendo leyes locales o internacionales. Es un tema polémico y como ciudadanos de a pie, muchas veces nos sentimos impotentes para detener la deforestación y la destrucción de la naturaleza. Pensamos en cómo hacer grandes gestos, cuando lo más sencillo es haces pequeñas cosas. Por ejemplo, mirar de donde provienen las cosas que compramos o no comprar cosas innecesarias es algo que todos podemos hacer fácilmente.

Quiero agradecer a Cailan desde Puerto Rico que nos ha cedido unas imágenes y comentarios de algunas de sus orquídeas que se encuentran en pelígro de extinción o ya extintas en su zona.

Tetramicra elegance, tener esta extraña y aliada a las Cattleyas y Epidendrums es como un trofeo, pero está en peligro de extinción.

Epidendrum ciliare var. stenopetala. Esta en grave peligro de extinción, al menos esta variedad.

Epidendrum nocturnum. Aunque su distribucion es diversa, en el caribe es muy escaso.

Psychillis kruggii , es de la familia de las Encyclias que esta amenazada tambien por la destrucción del hábitat, incendios y sobrecolección.

Psychillis kruggii var. cailan, esta es una variedad amarilla, rara con espigas cortas, muy florífera con flores planas. No se sabe si esta extinta en su habitat. La planta de Calian proviene de un seedling y fue premiada con HCC/PROS con 80 pts y un AM por la PROS.

Epidendrum boricuarum, amenzado por la sobrecolección.

Psychilis macconnelliae, la mas grande y en grave peligro de extinción.

Psychilis kraenzlinii, la mas atesorada, color rojizo-burgandy y esta casi por desaparecer.

Estais todos invitados a enviar relatos y fotografías de vuestras orquídeas y de selvas y bosques cercanos los que teneis la suerte de vivir próximos a ellos.

GERMINACIÓN PAPHIOPEDILUM INSIGNE

2011-03-20T19:47:00.005+01:00

En nuestra última entrada preparamos semillas de Paphiopedilum insigne para la siembra. Las esterilizamos y las fotografiamos con el microscopio.

Posteriormente fueron sembradas en dos medios de cultivo comerciales distintos, W3 del Western Orchids Laboratory y P668 al 50% del Phytotechlab..

Se prepararon dos variedades del P668 con agua de coco y con zumo de piña.

Un frasco de cada, una vez sembrados, se colocó a la luz y los demás en una caja oscura.

A día de hoy hay germinación en todos los frascos, pero con grandes diferencias.

Hay muchas más semillas germinadas en los frascos que permanecieron en la oscuridad, los protocormos están mucho más desarollados y son de color blanco.

Por cantidad de semillas germinadas de más a menos los frascos de P668 con coco, seguidos de los que llevan zumo de piña y finalmente los de W3.

Por el mismo orden los que estaban a la luz, con menos germinación, menor tamaño en los protocormos, que son de color verde.

SEMILLAS DE PAPHIOPEDILUM INSIGNE VISTAS AL MICROSCOPIO

2010-12-29T17:53:00.004+01:00

Para continuar con las terrestres he tomado unas fotografías de semillas de Paphiopedilum insigne con el microscopio.

La cápsula de la que proceden estaba madura y las semillas secas.

Han estado en un baño hidratante de agua y azúcar 24 horas y después han pasado por un baño esterilizante de agua con lejía (9:1) de 20 minutos.

El resultado es prometedor, las semillas tienen el embrión engrosado y el extermo de la testa abierto.

Aquí las teneis, espero que os gusten.

FÓRMULAS CASERAS PARA SIEMBRA DE TERRESTRES

2010-10-27T19:53:00.003+02:00

La siembra de orquídeas terrestres presenta alguna dificultad añadida, a la ya complicada tarea que nos traemos entre manos.

La testa que recubre en embrión es visiblemente más oscura, entre marrón y negra. Es más dura y en ocasiones impermeable, por lo que la hidratación en agua y azúcar las 24 horas previas a la siembra, no resultan efectivas.
Los diez minutos en la solución esterilizante de agua y lejía parece no afectarles lo más mínimo.

Requiere medios de cultivo específicos y distintos a los de las epífitas. El ph también deberá ser diferente, más alcalino.

Muchas veces me preguntais por fórmulas sencillas para la siembra de estas semillas y por eso he preparado una recopilación de varias que se pueden preparar en casa sin grandes complicaciones.

Kawasara medium

Hyponex (fertilizante para hidroponia con macronutrientes) 3 g
Peptone 2 g
Banana 15 g
Miel 30 g
Sucrosa 20 g
Agar 1 5 g

Allan medium

Yeast extract 5 g
Peptone 3 g
Carbón activado 1 g
Glucosa 20 g
Agar 7 g

PDA (Potato Dextrose Agar)

Patata 200g
Glucosa 10g
Agar 10g

ZAK medium

Leche de coco 20ml
Sucrosa 10g
Agar 15g

Añadiré todas las que pueda y sería muy interesante que enviarais comentarios con los resultados que os den estas fórmulas. Y que las vayamos comentando.

DESENFRASCADO DE PHALAENOPSIS

2010-10-12T20:19:00.004+02:00

Las Phalaenopsis se adaptan muy bien al desenfrascado. Aunque no sean muy grandes, con sólo un par de hojas y alguna raíz pueden salir adelante.

Evidentemente, a más desarrolladas y fuertes estén las plántulas, más posibilidades tienen de sobrevivir.

Antes preparaba hervía un poco de agua con canela y lavaba las plántulas en ella, pero debo reconocer que no he visto ninguna diferencia con no hacerlo.

Ahora sólo me aseguro que no les quede agar, un buen chorro de agua del grifo las deja listas.

Los primeros días hay que intentar mantener la humedad alta, se trata de no cambiar drásticamente las condiciones que tenían dentro del frasco. Poco a poco adaptarlas a la vida adulta.

En algún sitio leí que si las tratas como adultas, crecen como adultas... Ahora puedo decir que estoy totalmente deacuerdo.

Hymenopus coronatus - Maestra del camuflaje

2010-09-16T01:35:00.008+02:00

Hymenopus coronatus, mantis de la orquídea, maestra del camuflaje. Con sus tonos blancos y rosados puede pasar inadvertida entre las flores de orquídea, acechando inmóvil a sus presas cuando se acercan inocentemente a recoger un poco de polen.

Con mirada fría, casi alienígena, se coloca entre la columna y el lábelo, se retuerce y se mimetiza, quedando visible sólo para el ojo más avispado.

© Luc Viatour GFDL/CC

Es originaria de Indonesia y Malasia, dónde vive en zonas húmedas y bien iluminadas. Las hembras doblan en tamaño a los machos. Carnivoras, comen todo tipo de insectos algunos de relevante tamaño.

Tienen fama de caníbales, quién lo diría con esa carita...

Os dejo también un interesante video de National Geographic para que las veais en acción.

Las fotos que aparecen en esta entrada son de Luc Viatour, os recomiendo que visiteis su página que contiene fotografías magníficas. http://www.lucnix.be/gallery2/main.php

REFLASKING LAELIA PERRINII

2010-06-30T22:25:00.004+02:00

Our friend Brett took a few pics to share them with us while he was reflasking his Laelia perrinii plantets.

Brett uses a laminar flow cabinet and autoclavable plastic containers.

Hard work, placing one by one the plantets in the fresh media

I hope they grow fast and we see them blooming soon

Regards and thanks for the pics

HORMIGAS Y PULGONES

2010-05-21T14:51:00.001+02:00

Muchos de vuestros correos son muy interesantes y merecen una entrada propia. A continuación os dejo un comentario llegado desde Mexico:

Comentario:

"Hola amigos un saludo desde mexico, yo tengo una Prosthechea cochleata y en la vara floral había muchos pulgones y un día empezé a ver muchas hormigas y fueron acabando con los pulgones, asi que las considero unas buenas aliadas" (Anónimo)

Respuesta:

Hola, no estoy muy segura de que puedas considerar a las hormigas como aliadas, ya que tienen una interelación de mutualismo con los pulgones. Las hormigas son una especie de granjeras, que ordeñan a los pulgones. Ellos a cambio obtienen protección contra otros insectos.

A veces las hormigas cambian de lugar los pulgones, ya sea por que se encuentran en peligro o para llevarlos a hojas más frescas o de "mayor producción".

A los mejor fué esto lo que hacían las hormigas que tu viste. He encontrado un video muy gráfico en el que se ve la relación entre estos dos insectos.

Recuerda que los pulgones "succionan" de las plantas y por lo tanto las debilitan.

CONSULTA INTERESANTE

2010-04-19T22:33:00.003+02:00

He creído interesante poner la consulta de NelsonR en una entrada, ya que seguro que no es el único que tiene dudas parecidas:

Hola, es que estoy un poco confundido. Estas son mis dudas:

1-Las fórmulas (del blog) están organizadas empezando por la que mejor funciona?
Las fórmulas están ordenadas de manera aleatoria. Yo prefiero la del tomate y banana.

2-Cuando yo pongo la fórmula en la olla de presión ¿las semillas deben de estar adentro?
Las semillas las has de poner después de esterilizar los frascos en la olla exprés, si no con tanto calor se estropearían.

3-Debo de ser sumamente cuidadoso desde el principio de preparar la fórmula o sólo después de haberla puesto en la olla de presión.
No hace falta que seas muy cuidadoso desde el principio, sólo después de meterlos frascos en la olla.

4-Puedo moler el plátano o el tomate en una liquadora para moler los ingredientes?
Puedes pasar los ingredientes por la licuadora sin problemas.

FUNGICIDAS, BACTERICIDAS Y ABONOS

2010-01-16T12:54:00.003+01:00

Antes de empezar a hablar de fungicidas, insecticidas, plaguicidas y otros “cidas”, debeis saber que no me gustan. Por eso intento evitar usarlos y busco sustituirlos siempre que me resulta posible.

La prevención de los ataques y enfermedades en nuestras orquídeas es fundamental. Es importante que nuestras plantas estén en buenas condiciones y que las revisemos amenudo.
Cochinillas, pulgones, arañas rojas y demás son mucho más fáciles de eliminar por completo cuando no llevan mucho tiempo instaladas en nuestras plantas. Hay que actuar a la primera señal.

Algunos ataques debilitan rápidamente la planta y luego es muy difícil y lento que se recuperen.

A continuación os dejo los productos y recetas que uso:

-EXTRACTO PURO DE NEEM es una herramienta que hay que tener siempre a mano. El Neem tiene aplicaciones cosméticas, agrícolas, médicas...entre otros poder bactericida y fungicida.
Pulgones, Mosca blanca, Ácaros, Minador de los cítricos, Ceratitis capitata, Psylla, Trips, Mosca del olivo, Lyriomiza, Tigre del almendro, Escarabajo de patata, Polilla de la vid, Piojo de San José, Piojo rojo, Chinches, etc.
Actúan principalmente por ingestión pero también por contacto, sobre todo en el estadio juvenil. Es eficaz, aunque no tiene “efecto de choque” por lo que necesita algunos días (6-8) para manifestar su propia actividad.
Se usa por fumigación de la planta. Se puede repetir una o dos veces más pasadas una semana si fuera necesario.

Se dosifica de 1 a 2 ml por litro.

-EXTRACTO PURO DE PELITRE, es un insecticida de amplio espectro, extraído de las flores secas de crisantemo (Chrysanthenum cineraerifolium), ideal para las plagas de mosca, blanca, pulgones, trips, cochinillas...
Se aplica pulverizando la planta, de 2 a 4 ml por litro de agua, se puede repetir la operación pasados unos días en caso de ser necesario.

Tanto de Neem como Pelitre hay muchas marcas, cualquiera de las que encontreis en los grow shops os irá bien.

-ALCOHOL ETÍLICO 96º, (el normal de las heridas) Ideal para pequeños insectos actúa de manera inmediata. Se puede pulverizar diluido en agua o limpiar la parte afectada con una algodón. La cantidad de alcohol dependerá de la afectación de la planta, incluso con dosis altas no se daña la planta.

-VITAMINA b1 (Benerva en la farmacia) otro aliado a tener a mano, se usa para enraizar. Una pastilla 0.3mg por 3 litros de agua.

-CANELA, tiene gran poder fungicida se puede usar en polvo o en infusión. Yo la uso para lavar las plántulas al sacarlas de los frascos con muy buen resultado. En casos muy graves y fulminantes he usado el Rescue Remedy.

-MIEL, tiene poder funcicida y además usada disuelta en agua ayuda a hidratar plantas que habían perdido la turgencia. Ojo, no probar con azúcar, ya que atrae hormigas.

-1 gota de JABÓN BACTERICIDA por 3 litros de agua de riego es ideal como preventivo.

Abonos hay muchos, yo uso el Tahtso, ya que lleva vitamina b1. Se puede usar en el agua de riego o pulverizando las hojas.

También tengo siempre a mano Superthrive, va muy bien para las plantas maltratadas y debilitadas, usado a modo de reconstituyente. No conviene abusar.

COMPARATIVA SEMILLAS (VISTAS A MICROSCOPIO) DURANTE EL TRATAMIENTO PRESIEMBRA

2009-12-31T10:36:00.006+01:00

Hace unos meses tratamos el tema de las semillas , mencionamos que a diferencia de otras plantas, las semillas de orquídea sólo tienen dos partes: el embrión y la testa.

Y que al carecer de endosperma, el embrión no puede alimentarse y crecer por si sólo.

En muchas ocasiones el embrión tampoco puede romper la testa. Y para todo esto, en estado natural, las semillas de orquídea son ayudadas por un hongo que les hace de micorriza (reprodución simbiótica).

Como nosotros nos dedicamos al cultivo asimbiótico (sin hongo) en un ambiente estéril (in vitro), lo que intentamos es limpiar las semillas y romper o debilitar la testa para que los embriones puedan crecer.

Si no lo conseguimos se nos contaminan los frascos y/o no habrá germinación.

Con ayuda del microscopio vamos a ver para qué sirven algunos de los pasos que hacemos con las semillas.

Las tres fotos que vemos a continuación son de semillas de Mormodes tuxtlensis.

A la izquierda antes de hidratarlas, en el centro después de 24 horas en una solución de agua con azúcar y a la derecha una vez esterilizadas con lejía.

Las diferencias son claras.

Antes de hidratarlas los embriones estan menos turgentes y la testa está llena de pequeñas burbujas.

Durante el proceso de hidratación las burbujas desaparecen y algunas testas se rompen.

Despúes de someterlas a esterilización, la testa se ve claramente debilitada, las semillas son de tono más claro y algunos embriones se han desprendido.

Semillas con embrión reseco y burbujas de aire en la testa.

Eliminar las burbujas de aire es especialmente importante, ya que pueden contener esporas o bacterias que contaminarían el cultivo.

Semillas hidratadas y sin burbujas de aire en la testa.

Las semillas pueden contener todo tipo de residuos que es necesario eliminar.

Semillas esterilizadas.

En estas últimas fotografías vemos los embriones perfectamente definidos, las testas arrugadas y debilitadas y algún embrión totalemente desprendido.

Están listas para sembrar!

Entrada realizada con al colaboración de Rossnest desde Mexico, que amablemente, me regaló las semillas.

DESENFRASCADO ENCYCLIA SALTENSIS

2009-12-20T19:42:00.006+01:00

Después de mucho tiempo de espera empiezan a verse resultados.

Estás plantitas de Encyclia saltensis tienen un año y tres meses aproximadamente. Algunas de las hojas miden 15 cm y las raíces son muy abundantes.

Hubiera preferido esperar a la primervera para desenfrascarlas y más teniendo en cuenta el frío que hace estos días. Hoy hemos rondado 1º Celsius durante todo el día.

Hace días que las hojas tocaban la tapa del frasco y se habían doblado, eso me ha hecho decidirme.

Os dejo un paso a paso del desenfrascado.

1_Una vez abierto el frasco, con ayuda de unas pinza o cuchillo y con mucho cuidado para no dañar las plantas, romper el agar para que las plantas salgan con más facilidad.

2_Tirar suavemente de las plantas hasta sacarlas.

3_Poner agua (a temperatura agradable, que no esté fría) en un bol y limpiar el agar de las raíces con movimientos suaves.

4_Dejar en remojo unos minutos, eso hará que sea más fácil separar las raíces. Podemos ayudarnos con las pinzas, siempre con movimientos suaves.

5_Han salido 6 plántulas, 4 grandes y dos pequeñas.

6_ Cuando se sequen un poco, se les da un baño en una infusión de canela y b1, unos 15 minutos.

Dejar secar un poco nuevamente y ya están listas para seguir creciendo fuera del frasco.

Se pueden aclimatar de muchas maneras, hay otras que me gustan más que esta, pero por la longitud de las hojas han quedado acomodadas dentro de una botella.

ARMARIO DE CULTIVO II. GERMINACIÓN Y CRECIMIENTO

2009-11-28T18:10:00.007+01:00

Recuerdo los primeros frascos, los coloqué encima de la nevera. Las semillas eran de Phalaenopsis híbrida, blanca con el lábelo rosa. Cada frasco estaba etiquetado, una foto, una fecha y un nombre.

Los miraba cada día, pero no se veía nada.

Después de unas semanas, yo veía algo diferente, pero parecía ser la única. Dudaba si habían germinado o era sólo ilusión.

Unos días más tarde no había ninguna duda, las semillas estaban abultadas y se convirtieron montones de pequeñas bolitas bien definidas.

Mientras preparaba mis primeros cultivos planifiqué todo cuidadosamente. Los frascos seguían encima de la nevera y pense que podría dejarlos allí, pero no tardaron en crecer las bolitas hasta ser protocormos. Unos se amontonaban sobre los otros y dejaron de crecer.

Empecé a plantearme que debía repicarlos, pero la idea de abrir los frascos me aterrorizaba.

Mientras en unos frascos el crecimiento era visible, otros estaban parados, algunos ni siqueira había acabado de germinar y las semillas estaban marrones.

Preparé una segunda siembra y la parte superior de mi nevera quedó descartada como almacén de crecimiento.

Estuve leyendo sobre iluminación y me decidí a preparar un armario .

Repiqué, los frascos se multiplicaron. La luz de los fluorescentes Growlux hizo enloquecer a mis pequeños protocormos.

Ver las primeras hojas fue una emoción indescriptible, sobretodo teniendo en cuenta que tardaron meses en dignarse a aparecer.

Pasó otra vez y me quedé sin espacio en el armario. Vacié un viejo trastero y preparé un nuevo armario, esta vez calculé que me iba a durar años.

Pero han pasado sólo unos meses hasta que ha necesitado una reestructuración. El primer armarario ha quedado para germinación y el otro para crecimiento.

Ya no me atrevo a calcular cuánto tardaré en llenarlos.

PHALAENOPSIS VISTA A MICROSCOPIO POR BRIAN JOHNSTON

2009-10-24T11:43:00.007+02:00

Surcando los mares de internet encontré una página llena de fotografías increíbles. Como estoy segura de que también os va a gustar, os dejo un enlace y algunas de las imágenes para ir abriendo boca.

El artículo y las fotografías son de Brian Johnston de Canadá.

Todas las fotos son de Brian Johnston sacadas de la web:

http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/indexmag.html?http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/artnov07/bj-orchid.html

PLÁNTULAS DE CATTLEYA BROWRINGIANA

2009-10-20T19:14:00.003+02:00

Os dejo unas fotos de unas plántulas de Cattleya Bowringiana que cayeron a la lejía mientras las repicaba.

Aunque son muy pequeñas, ya empiezan a distinguirse sus formas.

Plántulas de Cattleya bowringianas

QUIERES SABER QUIÉN ES MONSTERA?

2009-10-09T12:51:00.000+02:00

El jueves día 8 de octubre 2009 el programa ESPAI TERRA de TV3 (televisión autonómica de Catalunya) emitió un reportaje sobre orquídeas en el que se vió como Monstera realiza algunos cultivos.

Os dejo un enlace a una web desde donde se puede ver el programa:

ESPAI TERRA ORQUÍDEAS

EUROPEAN ORCHID CONGRESS DRESDEN

2009-10-04T12:02:00.009+02:00

El día 25 de septiembre estuve de paseo por la EUROPEAN ORCHID CONGRESS 2009 en DRESDEN.

Hice unas cuantas fotos, os dejo algunas para los que no pudisteis ir.

Os dejo un enlace. http://www.eoc-dresden.eu/aussteller/aussteller-gb.htm

SEMILLAS DE ORQUÍDEA. VISTAS A TRAVÉS DEL MICROSCOPIO.

2009-08-22T10:48:00.024+02:00

Cómo son en realidad las semillas de orquídea? Tanto hablar de ellas merece que las miremos con un poco más de detalle y qué mejor que a través de un microscopio, gracias a unas fantásticas fotos que nos a enviado a la ORQUIDEOTECA nuestro amigo Fernando Silveira desde Uruguay.

Al verlas tan de cerca podremos contestar algunas de las preguntas que nos hacemos muchas veces.

Por qué cuesta tanto que germinen o ni siquiera llegan a hacerlo? Por qué flotan? Por qué las tenemos que esterilizar?...

A la izquierda vemos una semilla de Encyclia sp.

semillas de orquídea sólo tienen dos partes: El embrión (más oscuro en el centro) y la testa que lo recubre.

Lo que las hace diferentes de las semillas de otras plantas es que no tienen una parte llamada endosperma, que se encarga normalmente de suplir de alimento al embrión. Este es uno de los motivos por los que no podemos simplemente tirarlas en cualquier maceta y esperar que crezcan.

A veces se dice que los híbridos son estériles.

Esta afirmación es incorrecta, muchos tienen semillas que germinan de maravilla.

Que germinen o no las semillas depende en gran parte de si tienen embriones o no.

En el caso de las que vemos en la foto, la germinación será muy baja, puesto que el porcentaje de semillas fértiles es pequeño. Esto no tiene porque ser igual para otras cápsulas de la misma planta, ya que depende de muchos factores.

Semillas Lc. Lucky strike

Semillas de Cattleya intermedia (izquierda) y Catt. Hawaian wedding song x Lc. Summer song (derecha)

A veces cuando vamos a esterilizar nuestras semillas de orquídea flotan, este fenómeno se debe a la acumulación de burbújas de aire en el interior.

Es importante sacarlas antes de esterilizar, ya que en el interior puede haber hongos y bacterias, que de otra manera éntrarían en los frascos junto con las semillas.

A veces con tenerlas en agua 24 horas es suficiente, otras veces hay que succionar haciendo el vacio para que salgan.

La testa de algunas semillas es muy resistente y por eso es necesario debilitarla con sustancias como la lejía, si no el embrión sólo crece lo que le permite la testa, sin llegar a romperla, dando la impresión de que no han germinado.

Aunque si nos pasamos con la esterilización la semilla se quema y tampoco germina. Encontrar el punto adecuado es difícil, pero con un poco de práctica se consigue.

Las dos últimas fotos son de semillas de Cyrtopodium punctatum, las manchas marrones son los embriones, los círculos negros burbújas de aire.

Fotos de Fernando Silveira.

CÁPSULAS DE PHALAENOPSIS

2009-08-18T22:38:00.003+02:00

Semillas hay de muchos tamaños y colores. Con las cápsulas pasa lo mismo y a veces al abrirlas no sabes muy bien lo que te vas a encontrar.

Las cápsulas de Phalaenopsis son peculiares, las semillas están protegidas por una mullida “pelusa”.

Para sacar las semillas sólo hay que sacudir suavemente la cápsula.

Si junto con las semillas cayera algo de “pelusa” en los frascos, no pasa nada, siempre que todo esté correctamente esterilizado.

Así es como quedan todas las partes una vez separadas.

KEIKIS DE DENDROBIUM

2009-07-23T23:04:00.003+02:00

Obtener keikis de Dendrobium es relativamente fácil y rápido, desde luego, mucho más que de Phalaenopsis.

Hay dos maneras:

-La primera consiste en regar el Dendrobium en la época en que tiene el crecimiento ralentizado, que suele coincidir con el frío.
Algunos Dendrobiums necesitan que se les restringa totalemente los riegos en invierno para volver a florecer después, si no se hace así en vez de flores, la planta dará Keikis.

-Si queremos que nuestra planta florezca y también obtener keikis, deberemos seleccionar cañas viejas, que hayan perdido las flores (no importa si también han perdido las hojas) y las cortaremos.
Las olvidaremos recostadas en un poco de musgo húmedo (no mojado) o las meteremos en un recipiente cerrado con arlita o musgo también húmedos.
Pasado un tiempo despertarán algunas yemas, de las que crecerán Keikis.

Los Keikis hay que dejarlos crecer a más grandes sean cuando los “independicemos” mejor. Otro factor a tener en cuenta para decidir cuando ha legado ese momento son las raíces, cantidad y calidad. A más raices más posibilidades de sobrebvivir.

Es mejor dejar el keiki en un trozo de caña, en vez de arrancarlo o cortarlo en su base.

A la hora de montarlo o ponerlo en maceta, basta con rodear las raíces con un poco de musgo y dejar un buen drenaje en el fondo.

EPIDENDRUM. EX VITRO DE EMERGENCIA.

2009-07-16T22:21:00.005+02:00

Podríamos decir que depués de varios meses viendo como los protocormos crecen lentamente, les tomas cierto cariño. Así cuando el infortunio se cruza en el camino de uno de los frascos, intentas salvarlo de manera irracional y desesperada, cuando lo más sensato sería tirarlo y seguir cebando los demás.

Así fué como pasó cuando puse un frasco con plántulas de Epidendrum ibaguense en la mesa, con tan impericia que casqué el vidrio y provoqué una grieta.

La primera maniobra de S.O.S fue lavar el frasco con lejía y poner plástico de cocina alrededor. Aguantó unos 10 días, hasta que empezó a crecer un fantástico hongo en su interior.

Al día siguiente el hongo ocupaba casi la mitad del medio y así no quedaba otro remedio que “extirpar”.

Una vez fuera del frascos los pequeños Epidendrums se veían aún más diminutos, tiernos e indefensos.

Decidí usar el “frasco de las galletas” que uso para enraizar los keikis de Dendrobium y los coloqué en el musgo de las macetitas.

De momento 20 días después siguen hay dando guerra!

Coelogyne speciosa

2009-07-06T23:18:00.002+02:00

ESTERILIZACIÓN DE SEMILLAS: MÉTODO JERINGUILLA.

2009-06-19T20:47:00.003+02:00

Ya hemos hablado en otras ocasiones de las diferencias entre esterilizar las semillas con lejía o con agua oxigenada.

No sólo hay que escoger la solución en la que queremos esterilizar nuestras semillas, debemos decidir también cómo vamos a hacerlo: con una pipeta, una jeringuilla, metidas en un sobre…

Hay montones de técnicas. Después de probar unas cuantas, la jeringuilla me parece la opción más sencilla y con la que se pierde menos semillas.

2.

3.

Como ya hemos dicho hay muchas otras técnicas, esta es la que a mi me ha resultado más sencilla, lo que no quiere decir que sea mejor.

Recuerda que una vez limpias las semillas hay que introducirlas en el frasco preservando la esterilidad, con la caja estéril, el método del vapor, cámara de flujo...

POLINIZACIÓN DE UNA PHALAENOPSIS

2009-06-07T19:42:00.011+02:00

La Phalaenopsis es una muy buena opción para los que se deciden a polinizar por primera vez.

Su morfología hace sus partes fácilmente distinguibles.

El tiempo de maduración de la cápsula es de unos 6 meses, 4 si quereis hacer el cultivo en verde.

Sus semillas germinan sin dificultad y en aproximadamente un mes se ven claramente los protocormos de color crema, que poco a poco toman un color verdoso.

Hay que escoger flores jóvenes y es mejor usar polen de otra planta, si no tenemos otra, intentaremos al menos que la receptora y la donante del polen sean dos flores diferentes.

Empezamos levantando la cápsula que protege y contiene los sacos polínios.

Podemos usar unas pinzas, un palillo, una aguja... nunca está de más limpiar con alcohol las herramientas.

Si la flor está pasada es posible que los polínios se caigan y los perdamos. Si estan frescos tienen una zona pegajosa que nos ayudará a manipularlos.

Cuando decides polinizar, tienes que ser consciente que, aunque sea una de las más sencillas, es probable que pierdas las dos flores sin conseguirlo.

Gira la cápsula y liberarás rápidamente los polínios.

En las orquídeas el polen se presenta agrupado en sacos que contienen una masa de polen.
Se puede usar cada saco para una flor diferente.

También se puede conservar de manera parecida a como hacíamos con las semillas.

Una vez colocado el polen, sólo hay que esperar.
Los primeros signos de éxito los vemos en un par de días, cuando el hueco donde hemos puesto el polen, se cierra sobresi mismo y empieza a engrosarse.

Pero hasta que no pasen unos cuantos días más no podemos cantar victoría, ya que sigue habiendo riesgo de aborto.

Mucha suerte a los que os animeis!!!

Si quereis recordar la polinización de una Cattleya sólo tienes que hacer un click

En próximas entradas polinizaremos Paphiopedilums y alguna miniatura que presentan más dificultades.

2009-06-01T18:20:00.001+02:00

MI DENDROBIUM SE MUERE?

2009-05-13T23:51:00.010+02:00

Mileth desde Comlombia nos manda unas fotos de dos de sus orquídeas, está preocupada por su dendrobium que compró a raíz desnuda y por unas machas en una hoja de su cattleya.

Os dejo su correo y unos comentarios:

Bueno te mando las fotos con las manchas de la catleya y del estado del dendrobium (raices y hojas ), muchas gracias de antemano. (Mileth)

Cattleya

La cattleya se ve perfecta y además en un clima cálido se da perfecamente y seguro que seguirá floreciendo. Las manchas de la hoja paracen una ligera quemadura del sol (aunque no lo veo muy bien).

Intenta que no le de el sol directo en las horas más duras.

Riega cuando se seque el sustrato, aumenta cuando haga mucho calor y reduce cuando no.

Dendrobium

Tu dendrobium está bien. Es un dendrobium nobile los agujeros los ha hecho algún "bicho" podría ser un caracol, babosa o un escarabajo, no te sabría precisar, si lo encuentras lo quitas y listo, no es grave.

Estos dendrobiums van perdiendo las hojas de las cañas viejas y no les vuelven a salir, si no que van saliendo cañas nuevas con hojas nuevas.

Para que florezcan necesitan un periodo de unos meses SIN agua, normalmente coincide con la bajada de las temperaturas y en cuanto ves que empiezan a salir las yemas de lo que seran las flores vuelves a regar.

Las raíces son así, en los dendros no son verdes. Ponla en un sustrato para orquídeas que no retenga mucha agua. Lo que ves en la segunda foto es lo que queda cuando se secan las hojas, lo puedes quitar con los dedos si quieres, pero no es necesario.

- La canela para la infusión fungidida es en rama? Cada cuánto se la aplico? (Mileth)

La canela en los cortes se pone en polvo y para hacer infusion fungicida como tú quieras (polvo o rama) y las cantidades son a ojo, no hay problema de pasarse.

- Por otro lado me pregunto cómo hago para diferenciar el estado de mi planta ( reposo, crecimiento, etc )? (Mileth)

Te lo marcará el crecimiento, en reposo la planta está parada, cuando acaba el periodo empiezan a crecer raíces, brotes... No todas las orquídeas tienen periodo de reposo.

- Cómo hago para reproducir esa catleya ???????? (Mileth)

Para reproducir la cattleya hay que esperar que tenga muchos pseudobulbos y entonces dividirla en dos, pero cuando no tenga flores y siempre cuando sea suficientemente grande y este en periodo de crecimiento. Tambien se puede reproducir in vitro por semillas, pero es más difícil.

- Los medios de cultivo que explicas en la página para in-vitro sirven para otras plantas que no sean orquideas ??? (Mileth)

Los medios in vitro sirven para muchas plantas, pero no para carnívoras por ejemplo.

Un saludo y recordad que podeis enviar vuestros comentarios y opiniones.

ORQUÍDEAS PARA TERRARIO TEMPLADO-HÚMEDO

2009-04-18T14:40:00.003+02:00

En esta lista encontrareis algunas orquídeas que se adaptan bien a vivir en un orquideario de temperatura templada y ambiente húmedo.

LISTADO DE ORQUÍDEAS IDEALES PARA ORQUIDEARIO TEMPLADO- HÚMEDO

NUEVA BARRA LATERAL DE COMENTARIOS

2009-04-10T12:36:00.008+02:00

Cuando empecé este blog quería que me sirviera de cuaderno de apuntes, organizar de una manera sencilla la información que iba y generando y que tal vez, sirviera de ayuda a alguien más.
La idea era recopilar todo lo necesario en una sola página, como me hubiera gustado encontrar a mi al principio.
Primero puse entradas sólo de cultivo in vitro, pero me di cuenta que el blog se hacía un poco pesado.
He ido añadiendo otros contenidos, curiosidades, reproducción por keikis, manualidades...
En ningún momento imaginé que recibiría comentarios a las entradas, ni que os animaríais a contarme que tal funcionan vuestros experimentos.
Quiero dar las gracias a los que lo han hecho. Me empuja a intentar mejorar el blog y los contenidos. Y animar a los que todavía no se han decidido a escribir comentarios, preguntas y sugerencias de temas para las entradas.
Mis conocimientos de informática son muy limitados. Uno de los problemas es que costaba mucho encontrar los comentarios nuevos a las entradas antiguas. Finalmente he encontrado una pequeña barra lateral en la que se puede leer los últimos 5 comentarios. La podeis ver al final de la barra lateral derecha.

Espero que os guste!

Las dos fotos son Paphiopedillum dellaina (delenatii x chamberlainianum)

CONSTRUCCIÓN DE UN MINIORQUIDIARIO

2009-03-08T23:45:00.009+01:00

Cualquier rincón es bueno para poner unas cuantas orquídeas. En esta ocasión vamos a construir un pequeño orquideario a partir de una pecera en desuso.
Es una manualidad sencilla y el resultado estético dependerá de la habilidad y imaginación de cada uno.

Materiales:

-Una pecera vieja.
-Silicona neutra color negro.
-Espuma de poliuretano.
-Fibra de coco.
-Arlita.
-Un par de trozos de raíz de viñedo.
-Corcho.

Pasos:

1-Hacer un diseño, aunque sea mental, de cómo queremos que quede. Ver que materiales tenemos más a mano, qué tipo de plantas queremos poner en el interior y de cuánto espacio disponemos...

2-Presentar los troncos, corchos plantas... en el espacio para ver que caben y nos gusta.

3-Limpiar a fondo la pecera con cuidado para no rallar el vidrio.

4-Eliminar residuos de los troncos y corchos. Hay varios métodos, yo los dejé una noche en agua con unas gotas de lejía y luego en agua limpia un par de noches más para que se aclararan.

5-Construcción de los decorados del fondo:
Podemos usar espuma de poliuretano para hacer las formas que queramos, montañas, rocas.. Una vez seca se puede modelar fácilmente con un cuchillo o pellizcando con los dedos.
Normalmente se pone silicona neutra negra en la parte del vidrio en la que vamos a poner la espuma. En este caso la “montañita” la hemos hecho removible para trabajar con más comodidad, dado el pequeño tamaño de la pecera y por si queremos cambiar el diseño en algún momento que resulte más fácil.
Hemos doblado un plástico y lo hemos recortado con la forma deseada, con la silicona se ha pintado por ambas caras.
Una vez seco se aplica la espuma de poliuretano, se deja endurecer y pasadas unas horas ya se puede recortar al gusto.
Se pinta con silicona y mientras está aun mojada, se espolvorea la fibra de coco, que queda pegada al secarse la silicona. Hay otros productos para pegar la fibra, pero como este ya lo tenemos, para que gastar más.

6-Se ponen los troncos y las piezas de decoración escogidas y se rellena el fondo con un par de centímetros de Arlita (arcilla expandida).

7-Colocar las orquídeas y plantas que queramos, pero que tengan requerimientos de cultivo similares.

8-Contemplar, disfrutar viendo como van creciendo.

Este proyecto es muy sencillo, la ventilación consiste en unos orificios en la parte superior y el riego es manual, pero pensad que lo podeis complicar tanto como querais, poniendo iluminaciones, riegos, ventiladores...

LISTADO DE ORQUÍDEAS IDEALES PARA ORQUIDEARIO TEMPLADO

KEIKIS DE PHALAENOPSIS

2009-02-23T21:39:00.008+01:00

Ahora que ya sabemos qué son los keikis y de qué orquídeas podemos obtenerlos, vamos a centrarnos en las Phalaenopsis.

En algunas ocasiones después de la floración, de las yemas que estaban latentes en los nudos, empiezan a crecer pequeños abultamientos en los que pronto se distingue una hojita. Si tienes esa suerte, sólo debes cuidar la planta madre y tener paciencia, mucha paciencia. Es probable que en un año tenga un buen tamaño y raíces. Si es así la podrás separar.

Cuando los keikis aparecen de manera espontánea en las Phalaenopsis a veces es debido a que la planta madre está en las últimas e intenta una maniobra desesperada por reproducirse.
Que no cunda el pánico! no sólo salen por ese motivo, pero si lo fuera, le daremos nuestros mejores cuidados (sin pasarse, ya que el exceso de cuidados y riegos es una de las principales causas de mortalidad en las Phalaenopsis ) y esperaremos.

Normalmente los keikis empiezan a crecer con el calor, pero si por más que miremos los nudos no vemos nada de nada, podemos provocarlos de varias maneras:

-Destapar el nudo escogido, es decir, quitar la pielecilla y exponer la yema a la luz. En algunas ocasiones esto puede ser suficiente para que brote, aunque a veces lo que brota es vara y no keiki.

-Si queremos estar seguros de que brotará hay que añadir hormonas a la maniobra. Para los que no tenemos conocimientos de química, existen fórmulas preparadas como el keikiboost y el keikigrow. Sólo hay que poner un poco (si ponemos demasiado, saldrá un “callo”, un abultamiento amorfo, aunque esperando lo suficiente se definiría en varas y keikis) encima de la yema con un palillo.

Más de uno o dos keikis por planta puede ser excesivo, recordemos que la planta hace un gran esfuerzo para generarlos y mantenerlos.

Sean naturales o provocados, los keikis hay que dejarlos crecer hasta que tienen un mínimo de tres hojas y tres raíces de tres centímetros cada una. Esto se conoce entre los aficionados como la regla del 3x3x3. Una vez alcanzado este tamaño ya se puede independizar.
La manera menos peligrosa de hacerlo es cortar la vara un poco por debajo de la corona del keiki , sin hacer ningún corte o herida en la corona o las raíces.
Llegados a este punto podemos tratar la planta como adulta y ponerla en maceta o montada.

Pero qué pasa si a nuestro keiki no le salen raíces? Lo mejor es esperar, al final le acaban saliendo.

Si estás desesperado y no puedes esperar puedes probar varias cosas:
(Antes de comenzar, os tengo que decir que aunque las que vienen a continuación parezcan técnicas un poco sádicas, las he probado varias veces y en ningún caso se ha dañado la planta.)
-Con una aguja desinfectada se pincha la parte baja del keiki y en lo sucesivo se humedece a diario con una solución de agua y Tahtso (abono con vitaminas que favorecen la aparición de raíces y el crecimiento)

-Con una cuchilla desinfectada se rasca la parte baja del keiki y se aplica keikiroot (otro producto a base de hormonas que sirve para provocar raíces)
Recuerda que hacen falta altas dosis de un ingrediente más: PACIENCIA.

KEIKI

2009-02-17T20:03:00.004+01:00

Keiki es “bebé” en hawaiano. Cuando hablamos de orquídeas nos referimos a pequeñas plantas que salen en las varas florales y cañas de algunas especies. Las más propensas son las Phalaenopsis, los Dendrobiums y los Epidendrums, pero tampoco es infrecuente en otras como los Oncidiums y los Gramatophylum.
Los keikis serán idénticos a la planta madre, a diferencia de la reproducción por semillas que puede dar variaciones.
La planta puede producirlos espontáneamente. En algunas ocasiones, en plantas muy dañadas o debilitadadas, el keiki es el último intento de la planta por perpetuarse antes de morir.
También se pueden provocar con hormonas o de manera mecánica.

En siguientes entradas hablaremos de los keikis de las diferentes especies, como inducirlos y cuidarlos.

Multikeiki en vara de Phalaenopsis, inducido con hormonas.

ÍNDICE ORQUIDEOTECA

2009-02-09T17:53:00.020+01:00

Cómo muchos de vosotros me preguntais por contenidos que ya están en el blog, he creido conveniente hacer un índice para facilitar la localización de las entradas, ya que es cierto que costaba un poco encontrarlas. Espero que os resulte útil.

INTRODUCCIÓN Y GENERALES:

-Una Phalaenopsis en la cocina
-Orquídeas, descripción y morfología
-Se muere mi dendrobium?
-Orquídeas ideales para terrario húmedo-templado
-Construcción de un miniorquideario
-European Orchid Congress. Dresden 2009.
-Quieres saber quién es Monstera?

CURIOSIDADES:

-Cuál es la orquídea más grande?
-Cuál es la orquídea más pequeña?
-Orquídeas y hormigas
-Orquídeas y dinosaurios
-Phalaenopsis vista a microscopio

REPRODUCCIÓN:
-Fórmulas para epífitas y terrestres
-Primeras experiencias de cultivo in vitro de semillas de orquídea
-Preguntas frecuentes sobre cultivo in vitro
-Esterilización de los frascos
-Frascos ventilados vs no ventilados
-Polinización de una Cattleya
-Polinización de una Phalaenopsis
-Cápsula verde vs madura
-Tiempo de maduración de las cápsulas
-Semillas de orquídea. Vistas a través del microscopio.
-Comparativa semillas a microscopio, durante el proceso de hidratación y esterilización
-Esterilización de semillas de orquídea
-Esterilización de semillas. Metodo jeringuilla.
-Envío y almacenamiento de semillas de orquídea
-Cuándo y cómo agregar las semillas de orquídeas a los frascos
-Cámara estéril, fabricación, uso y otras técnicas...
-Frascos contaminados. Qué hacer?
-Construcción de armario de cultivo interior
-Cultivo in vitro de varas de Phalaenopsis I
-Cultivo de varas de Phalaenopsis II. Exudaciones Fenólicas y repicado
-La vainilla. Reproducción por esquejes
-Qué es un Keiki ?
-Keikis de Phalaenopsis.
-Keikis de Dendrobium
-Epidendrum. Ex vitro de emergencia.
-Desenfrascado Encyclia saltensis
-Fungicidas, bactericidas y abonos

CULTIVO DE VARAS DE PHALAENOPSIS II. EXUDACIONES FENÓLICAS.

2009-01-31T11:07:00.004+01:00

Como no podía ser de otra manera, en el cultivo de varas nos encontramos muchas piedras en el camino.

No todas las varas sirven. Algunas, días o semanas después de que las estacas estén en el medio, se secan. Claro, que esto también pasa cuando las dejamos en la planta. A veces de las yemas salen varas nuevas o keikis y otras veces en cambio se consumen. Seguro que hay una explicación científica, pero para mi y para muchos se debe a un fenómeno llamado “capricho vegetal”.

Para aumentar las posibilidades de éxito hay que escoger varas que hayan perdido todas las flores y se mantegan turgentes.

Como ya comentamos en la primera entrada de cultivo de varas, uno de los problemas más grandes que nos encontramos en el cultivo in vitro de varas de Phalaenopsis son las exudaciones de compuestos fenólicos, que provienen de los cortes y se depositan en el medio haciendo que se oscurezca.

1. 2.

1.Se observa claramente el oscurecimiento del medio, e la zona de contacto de las estacas con el medio.

2.Estacas repicadas a medio nuevo.

Cuando el medio queda ennegrecido el crecimiento se ralentiza e incluso puede morir el tejido.

Podemos hacer varias cosas para minimizar estas exudaciones, algunas pasan por tratar el tejido antes de ponerlo en el medio, otras son reactivas y buscan ir eliminándolas según salen. Nosotros buscamos una solución efectiva, pero sobre todo económica y sencilla.
Enumeraremos unas cuántas y comentaremos los pros y los contras:

-Cambio de medio. Es el que hemos escogido en nuestro intento, puede no ser el más efectivo, pero sí el de ejecución más simple. Abrimos el frasco en la caja estéril y cambiamos las estacas a un medio fresco y listo.
Cada cuánto tiempo? Pues dependerá de lo rápido que salga la mancha y lo oscura que sea, se supone que cada vez que se cambia tarda más en degradarse el medio.

-Usar carbón activado en el medio ayuda, pero al tener la mezcla color oscuro, puede impedirnos controlar y detectar las cantidades de sustancia excretados por la planta.

-Sumergir las estacas un par de horas en agua destilada con unas gotas de agua oxigenada antes de utilizarlas, podemos hacerlo no supone ningún inconveniente, de todas maneras hay que esterilizarlas.

-Hay quien dice que mantener los cultivos frescos y en la oscuridad los primeros días, reduce mucho las exudaciones, no se si será cierto, el mayor inconveniente es que para que crezca algo en el frasco se necesita luz y calorcito.

-Otras técnicas hablan del tratamiento de los tejidos antes de diseccionar la planta, pero son más complicadas y requieren de un laboratorio no tan “doméstico”.

3.

3.Varias semas después de estar en el medio nuevo, vuelven a estar el medio ennegrecido.

LA VAINILLA. REPRODUCCIÓN POR ESQUEJES.

2009-01-03T18:15:00.006+01:00

Durante muchos años he comido helado de vainilla sin saber que la famosa esencia se extrae de una orquídea.
Ahora se que la vainilla es una de las pocas orquídeas trepadoras que se conocen, comprende unas 100 especies, aunque sólo de unas pocas se obtienen las preciadas vainas de las que la planta recibe su nombre.
Puede crecer hasta 2,5 metros al año y llega a medir más de 35. Otra de las caracteríaticas que la hace prácticamente única entre las orquídeas es que se puede esquejar y enraizar en agua, como si fuera un Potos.
No por eso sus frutos resultan fáciles de obtener, ya que las vainillas no florecen hasta que miden varios metros y sus flores permanecen abiertas sólo durante unas horas antes de marchitarse. Además tienen que ser polinizadas manualmente si se cultivan fuera de su hábitat natural.
Para que las vainas tengan el preciado aroma hay que cortarlas en el momento justo de madurez, escaldarlas y dejarlas secar al sol.

Es fácil encontrar tiendas en internet donde comprar esquejes de vainilla ya enraizados, pero si nos regalan un trocito o queremos reproducir nuestra planta de una manera sencilla, sólo hay que cortar un trozo que tenga por lo menos 3 nudos, quitar las hojas de la parte que vamos a dejar sumergida o bajo tierra (a más nudos dejemos en contacto con el agua o el sustrato más fácilmente enraizará).

No es una planta muy exigente, le gusta el calor, se nota por que crece a un ritmo muy acelerado. Se puede ayudar aplicando alguna hormona de enraizamiento, no hace falta que sea específica para orquídeas.

Cuando el esqueje tenga un tamaño adecuado se puede plantar en una maceta y poner un tutor con forma decorativa si se desea.

2009-01-01T17:22:00.003+01:00

Paphiopedilum híbrido

CULTIVO IN VITRO DE VARAS DE PHALAENOPSIS I

2008-12-14T13:15:00.007+01:00

Utilizaremos varas en las que se hayan marchitado las flores.

Haremos cortes con un bisturí o sucedáneo altamente afilado (cuidando de hacerlos en las varas y no en nuestros dedos).

Los cortes tienen que ser limpios de manera que las estacas no queden aplastadas.

Antes de realizar cualquier corte hay que esterilizar la cuchilla. Pasarla por el fogón es una buena opción. Mucho cuidado si usais también alcohol. Jugar con alcohol y fuego es peligroso!!!
La medida es aproximadamente 1 cm por encima del nudo y 1.5 cm por debajo. El corte inferior lo realizaremos en diagonal.

Eliminar la pielecilla que recubre ya yema y dejarla expuesta.

Esterilizar con lejía o agua oxigenada rebajadas en agua de la misma manera que las semillas. (ver esterilización)

Colocar las estacas clavadas en el interior de un frasco esterilizado y con medio igual que el que usamos para la siembra. (ver medios de cultivo)

Las ventajas, respecto a plantar las estacas en sustrato ordinario, son que no hay que preocuparse de la humedad, abonos, ventilación… ya que en el frasco tienen todo lo que necesitan.
El mayor inconveniente es que hay que cambiar las estacas de frasco cada vez que el medio se pone oscuro debido a las exudaciones fenólicas.

PRÓXIMAMENTE CULTIVO DE VARAS DE PHALAENOPSIS II. EXUDACIONES FENÓLICAS.

ENVÍO Y ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS DE ORQUÍDEA:

2008-12-06T10:25:00.004+01:00

Una manera sencilla de conservar nuestras semillas es en sobrecitos de papel, en los que no olvidaremos poner el nombre y fecha de recolección. Una vez empaquetadas ya se pueden enviar por correo sin problemas o guardar en la nevera durante meses, siempre que estén preservadas al máximo de la humedad.

Para evitar la putrefacción, no las guardaremos si no están completamente secas y evitaremos los recipientes o envoltorios de plástico.
El envoltorio de papel no debe ser muy grande respecto al volumen de las semillas, ya que se esparcen por el interior y puede resultar difícil recogerlas. No olvidemos que algunas llegan a ser finas como motas de polvo.

Los sobres se pueden hacer fácilmente en casa, el resultado dependerá de las habilidades manuales de cada uno. Aquí teneis algunos ejemplos:

TIEMPO DE MADURACIÓN DE LAS CÁPSULAS

2008-11-01T10:54:00.009+01:00

Debeis tener varias cosas en cuenta cuando poliniceis vuestras orquídeas:

-Anotad o etiquetad la fecha de polinización y de que orquídea habeis sacado el polen. Pasados los meses no es tan fácil recordarlo. Cortar demasiado pronto supondría que no haya semillas viables, demasiado tarde podrías llegar y encontrar la cápsula vacía.
-Se empieza a contar desde el día de la polinización.
-Estad atentos a las señales cuando se aproxime la fecha, los cambios de color, forma, torsiones... pueden indicar que la cápsula está apunto de abrirse.
-Un sobrecito de papel puesto envolviendo la cápsula puede servir para recoger las semillas en caso que no vayamos a poder estar pendientes de la planta llegado el momento.

El tiempo de maduración de las cápsulas no es algo que se pueda calcular con exactitud matemática, intervienen infinidad de factores como la temperatura, los riegos y abonados, estado de salud de la planta.

Algunas tablas orientativas son de gran ayuda, os dejo un enlace en el que podeis encontrar varias tablas, algunas de híbridos.

TIEMPOS DE MADURACIÓN

ORQUÍDEAS Y DINOSAURIOS

2008-10-30T19:37:00.002+01:00

Hace unos años encontraron un trozo de ámbar en República Dominicana. Incrustada en la resina fosilizada había una abeja extinta y en su dorso unos sacos políneos de Meliorchis caribea.
Es el primer fósil de orquídea registrado en el mundo y supone la constatación de que estas increibles plantas convivieron con los dinosaurios.
Se calcula que las orquídeas aparecieron en el Cretácico tardío.

FRASCOS CONTAMINADOS. QUÉ HACER?

2008-10-12T18:26:00.003+02:00

Hay que controlar los frascos de vez en cuando y si detectamos signos de contaminación hay que actuar de inmediato, ya que pueden crecer hongos, bacterias y muchas cosas más, que acabarían matando a nuestros proyectos de orquídea.

Cualquier crecimiento que no sea el de nuestras semillas, es mala señal.

Hay moho de muchos colores y texturas, rosa aterciopelado, verde con aspecto de linquen, blanco algodonoso... pero todos tiene en común que echarán a perder el frasco.

No es fácil deshacerse de la contaminación, lo más sensato es descartar ese cultivo, pero, como por intentarlo nada se pierde, si quereis intentar salvarlo tenemos dos opciones:

-Eliminar la parte afectada.
-Cambiar los protocormos o plantas no afectadas a un frasco nuevo.

Si tomamos la primera opción es frecuente que la contaminación se reproduzca. La segunda resulta más efectiva, siempre que nos aseguremos de no meter ninguna porquería en el nuevo frasco.

Si necesitas algo de tiempo para reaccionar, después del shock que te va a producir ver semejante espectáculo en tu apreciado frasco, ponlo en un lugar fresco y así, lo que sea, crecerá un poco más despacio.

ORQUÍDEAS Y HORMIGAS

2008-09-19T20:44:00.010+02:00

Algunas especies de orquídeas epífitas crecen en los árboles en una relación simbiótica con hormigas que las defienden contra insectos herbívoros como babosas y caracoles, a cambio las hormigas reciben alimento y refugio.
Algunas de estas orquídeas crecen sobre los hormigueros, otras como Caularthon bilamellatum y Myrmecophila brysiana en cambio dejan que sus pseudobulbos o la Coryanthes hunteriana que deja que sus raices sirvan de hormiguero.

Este mutualismo entre la planta y el insecto recibe el nombre de mirmecofilia y las orquídeas que establecen esta relación mirmecófitas.

CORYANTHES MACRANTHA
Foto original: Lourdes Sió. Planta: Pilar Barceló

GÓNGORA BUFONIA
Foto original y planta: AYOSE.

POLINIZACIÓN DE UNA ORQUÍDEA

2008-08-31T13:57:00.009+02:00

Como este es un blog de "aficionado a aficionado" vamos a hablar de manera sencilla, sin tecnicismos. No me voy a marcar un farol diciendo que lo hago por vosotros, básicamente es por que no tengo ningún conocimiento de botánica. Creo que con unas cuantas fotos bastará.

Esta es la Cattleya que vamos a polinizar.

Sí, las flores que manipules van a marchitarse y si tienes suerte habrán quedado fecundadas. Las demás flores de la planta no tienen por que notarlo.

La mayoría de orquídeas se polinizan de la misma manera. Hay quien elimina cuidadosamente el lábelo para poder manipular la flor con más facilidad. Para empezar de las más sencillas son las Phalaenopsis.

1

Lo primero es encontrar los polinios y sacarlos. Si la flor está en su punto verás que se pegarán al palillo o pinzas que utilices. Lo mejor es usar flores jóvenes y hacer polinización entre dos flores (pueden ser de la misma planta)

Verás que nada más con tirar levemente de la parte que se ve en la foto 2, se desprenderá un trocito y que si lo miras bien verás que contiene 2 saquitos (que puedes separar para usar en dos flores distintas). Son los puntitos amarillos que se ven en la foto 5.

2
34
5

Ahora sólo queda meter uno o los dos sacos polínios en la zona marcada en la foto 6, que notarás pegajosa y se quedarán allí enganchados al acercarlos.

Si lo hemos hecho bien, en unos días empezaríamos a notar cambios en la flor.

6
7

Esta entrada ha sido realizada con la colaboración de Juanriog (propietario de la planta y fotógrafo ocasional) y Lourdes Sió (fotógrafa y auxiliar del "improvisado" laboratorio)

Así es como estaba la cápsula en abril de 2009 cuando la cortamos antes de que se abriera para sembrarla en verde.

CUÁNDO Y CÓMO AGREGAR LAS SEMILLAS DE ORQUÍDEA A LOS FRASCOS?

2008-08-29T18:02:00.004+02:00

Una vez transcurridos 5 o 6 días de la esterilización de los frascos, cuando se podría considerar que el riesgo de contaminación es bajo, se pueden introducir las semillas de orquídea.

Se trata simplemente de abrir los frascos en un ambiente estéril (el interior de la caja estéril, con el método del vapor o vela) e introducir las semillas, es mejor no poner demasiadas en cada frasco.

Recordad que cualquier apertura del frasco conlleva un nuevo riesgo de contaminación, por lo que hay que extremar siempre las medidas de higiene.

ESTERILIZACIÓN DE SEMILLAS DE ORQUÍDEA.

2008-08-29T17:18:00.011+02:00

Hay dos métodos sencillos para esterilización de las semillas de orquídea:

LEJÍA: Solución de agua destilada con un 10% lejía (de la de uso doméstico, que suele llevar un 5% de NaOCl aproximadamente) y 1 gota de jabón lavavajillas. Dejar entre 5 y 10 minutos dependiendo de las semillas. (Incluso más si son terrestres) Si son oscuras observar el color y dejarlas pálidas, pero no blancas. Aclararlas 3 o 4 veces con agua estéril.
9 partes agua + 1 parte lejía + 1 gota jabon ___ 5 a 10 minutos
Ventajas: Para las semillas más resistentes a la germinación es más efectiva.
Desventajas: Es más fácil pasarse y quemar las semillas.

AGUA OXIGENADA: Solución de agua destilada con un 30% de agua oxigenada agitar fuertemente durante 15m, no hace falta aclararlas tanto, si quedan restos de agua oxigenada hay que dejar los frascos a la luz natural para que se descomponga.
3 partes de agua oxigenada + 7 partes de agua destilada ___15 minutos
Ventajas: No hay que tener tanto cuidado en aclarar bien y no hay riesgo de quemarlas.
Desventajas: Algunas semillas quedan esterilizadas, pero no germinan.

Cantidad de solución suficiente para la esterilización. Semillas de Serapia cordigera tras ser agitadas en la fórmula con lejía.
- Semillas de 3 tipos diferentes de orquídea, en solución con agua oxigenada (no es necesaria tanta cantidad de líquido) Se observa la gran variabilidad de las semillas.

Trataremos el tema de la flotabilidad de algunas semillas y cómo evitarlo en una proxima entrada.

CUÁL ES LA ORQUIDEA MÁS PEQUEÑA?

2008-08-21T19:05:00.003+02:00

Platystele jungermannioides es considerada la orquídea más pequeña del mundo. La planta no suele llegar al centimetro y las flores a 2 ó 3 milímetros. Crece en América Central, sobre todo en Costa Rica.

CUÁL ES LA ORQUÍDEA MÁS GRANDE?

2008-08-20T20:04:00.007+02:00

El Grammatophyllum speciosum es conocido como la orquídea gigante, es considerada comunmente la orquídea más grande. Se encuentra en Malaysia, Papua Nueva Guinea, las islas Solomon, Sumatra y Filipinas.
Puede pesar más de 1000 kilogramos, tener pseudobulbos de 3 metros de altura y se dice, que en estado natural las plantas maduras pueden llegar a tener 10.000 flores.

Fotos de Wikipedia.

CONSTRUCCIÓN DE ARMARIO CULTIVO INTERIOR - FRASCOS

2008-08-18T19:32:00.012+02:00

Al emprezar a acumular frascos por los luagres más recónditos de la casa, se nos plantea un nuevo reto.

Dónde colocar los frascos y en qué condiciones?

Para resolverlo de una manera sencilla y bastante económica aprovechando cualquier pequeño espacio se puede hacer un armario de cultivo interior. El que os presento a continuación es sólo un ejemplo, pero como se puede ver más abajo los resultados son espectaculares.

1- Balda en armario donde se han colocado paredes de carton pluma.

Materiales:
-Porta fluorescente y fluorescente Sylvana GROLUX 18w
-Papel reflectante Mylar Diamond
-Cartón pluma
-Cinta americana para unir todo (incluso la tapa)
-Temponizador sencillo

2- Materiales colocados.

3- Con los frascos dentro y en funcionamiento.

- Luz de 07.00 a 22.00 horas

4 - Vista cerrado (nadie diría lo que hay dentro)

PRIMEROS RESULTADOS:

Estas 2 fotos corresponden a frascos con semillas de Phalaenopsis híbrida de un mes y una semana de crecimiento.

- Foto izquierda encima de la nevera.
- Foto derecha en el armario de crecimiento.

ESTERILIZACIÓN DE LOS FRASCOS.

2008-08-13T00:35:00.002+02:00

Se puede hacer de varias maneras:

AUTOENCLAVE. El método más fiable, pero no está al alcance de todos.

HORNO O MICROONDAS. En horno convencional precalentado a 150-180 °C y dejar 25 minutos. En microondas sólo lo podremos hacer en caso de que nuestros frascos no tengan tapa metálica.

OLLA A PRESIÓN. Frascos con la tapa floja y el medio colocado dentro de la olla bien cerrada. Cuando se empiece a oir el pitido de la olla, bajar el fuego y esperar 20 minutos más antes de apagar.

Hay que tener cuidado con los cambios bruscos de temperatura, pueden hacer que los frascos revienten. Ejemplo: la superficie sobre la que vas a colocar los frascos está fría. Solución coloca un paño de cocina.

No cerrar los frascos completamente durante la esterilización, pueden explotar.

Para manipularlos, mejor espera a que se enfríen o usa guantes de los que se usan para el horno. Tener una tapa de cerezas confitadas marcada al fuego en la palma de la mano tiene que doler mucho…

Si ves que algo va a explotar… corre.

CÁPSULA VERDE VS MADURA

2008-08-12T19:58:00.013+02:00

VERDE

Cápsula inmadura, que para utilizarla en la siembra debe estar entre la mitad y tres cuartos del tiempo total de maduración.

VENTAJAS:

Se necesita menos tiempo para obtener las semillas
Sólo es necesario esterilizar la cápsula por fuera, por lo que resulta más sencillo.
Manipular la cápsula entera es más fácil que las semillas sueltas.
La germinación es más rápida.

INCONVENIENTES:

A veces es difícil determinar el momento exacto en que hay que recolectar, si están demasiado inmaduras no germinarán.
No se pueden enviar, ni guardar, al no estar secas hay peligro de pudrición.

MADURA Cápsula dehisciente, las semilllas están llistas, llegado este punto si no las recolectamos se esparciran de manera natural.

VENTAJAS:

Tienen el punto de maduración necesario, por lo que se supone que hay más semillas fértiles.
Se pueden enviar y guardar con facilidad.

INCONVENIENTES:

Si no estamos atentos la cápsula puede abrirse en la planta y perderíamos las semillas rápidamente.
Hay que esterilizarlas muy bien y a veces es difícil manipularlas por su minúsculo tamaño.

ORQUÍDEAS, DESCRIPCIÓN Y MORFOLOGÍA

2008-07-31T17:19:00.011+02:00

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Las Orquídeas son plantas ornamentales muy vistosas que pertenecen a la familia botánica de las Orchidaceae, comprenden aproximadamente 25.000 (algunas fuentes informan de 30.000) especies, y quizá otros 60.000 híbridos y variedades producidas por horticultores. Estas especies se pueden encontrar en la mayor parte del mundo, pero son particularmente abundantes en las regiones tropicales. Sus características más sobresalientes quizás sean su complejidad floral, sus interacciones con los agentes polinizadores y sus simbiosis con hongos para formar micorrizas.

Descripción
Hierbas terrestres o epífitas, ocasionalmente trepadoras, algunas veces saprófitas, ocasionalmente micoparásitas. Perennes (raramente anuales), se dice que las orquídeas pueden llegar a ser eternas, en la naturaleza, su vida está ligada a la vida del árbol que las alberga; se conocen plantas recolectadas a mediados del siglo pasado que todavía están creciendo y floreciendo saludables en muchas colecciones. No crecen más de 50 cm. Los tallos son rizomas o cormos en las especies terrestre, las especies epífitas muchas veces engrosadas en la base y formando pseudobulbos que sirven para almacenar agua y nutrientes y que por lo general están recubiertos por vainas o brácteas membranosas que se secan con la edad. A veces con raíces tuberosas en las especies terrestres o aéreas en las especies epífitas, donde las raíces típicamente poseen una epidermis esponjosa, absorbente de agua, compuesta por muchas capas de células muertas, llamada velamen. Las especies adaptadas a períodos de sequía tienen hojas carnosas que cumplen la función de reserva en épocas de escasez. Pelos variados.
En lo referente a su tallo, las orquídeas se dividen en dos grandes grupos, las de crecimiento "simpodial" (por ejemplo Cattleya, Dendrobium, Laelia, etc.), y las de crecimiento "monopodial" que producen nuevas hojas alternadamente sobre un tronco con un meristema común (por ejemplo Ascocentrum, Phalaenopsis, Vanda, etc.). Las plantas de crecimiento simpodial están formadas por un rizoma rastrero, que es en realidad el tallo de la planta, donde se producen las raíces. Las orquídeas de crecimiento monopoidal poseen crecimiento erecto desde cada brote, se van añadiendo hojas en el ápice y el tallo se va desarrollando también en consonancia.
Las raíces, muy desarrolladas, en las epífitas cuelgan en el árbol verdes y gruesas. Siempre presentan micorrizas en sus raíces. Las raíces de las epífitas tienen una doble función, son las estructuras que se encargan de captar los nutrientes que la planta necesita y funcionan como elementos de fijación.
Del rizoma nacen las hojas, simples y de margen entero, generalmente alternas, espiraladas, dísticas o verticiladas, muchas veces plicadas, basales o a lo largo del tallo, a veces reducidas, usualmente con venación paralela, usualmente envainadoras en la base. Sin estípulas.
Las inflorescencias son indeterminadas, a veces reducidas a una única flor, terminal o axilar. Inflorescencias en espiga, o en racimo, o en panícula.
Ninguna familia de plantas tiene una gama de flores tan diferentes. Bien conocidas son las variaciones estructurales de las flores que facilitan la polinización por una determinada especie de insecto, pájaro o murciélago.
Las flores pueden surgir, dependiendo del género y la especie, de la base de la hoja, del rizoma o de algún entrenudo del pseudobulbo.
Las flores en general son hermafroditas (raramente unisexuales), en general cigomorfas (de simetría bilateral), usualmente resupinadas (es decir, las partes florales giran 180º durante el desarrollo), muchas veces conspicuas, epíginas.

Disposición de los pétalos (P) de una flor de orquídea: sépalos (S) - labelo (L)
En la gran mayoría de los géneros, las flores están formadas por tres elementos externos llamados sépalos, dos laterales y uno dorsal, y tres elementos internos llamados pétalos, el inferior modificado en un labio o "labelo" de tamaño mayor y color más intenso que los demás. A veces son interpretados como 6 pétalos en dos verticilos en lugar de 3 sépalos y 3 pétalos (Judd et al. 2007, Simpson 2005). Las piezas separadas o conadas en la base.
Los sépalos, o 3 tépalos externos, son separados a conados, usualmente petaloideos, imbricados. A veces los 2 sépalos laterales se encuentran fusionados en un solo elemento llamado "sinsépalo".
Los pétalos, o 3 tépalos internos, están siempre separados, a veces punteados o variadamente coloreados. El llamado "labelo" es el pétalo medio, es de tamaño mayor que los 2 pétalos laterales, a menudo es trilobulado o de una forma inusual, y con chichoncitos o crestas carnosos o un espolón basal, y muchas veces con un patrón de colores diferente que los demás.
El androceo usualmente con 1 o 2 estambres (a veces 3), si es uno solo es derivado del estambre medio del verticilo externo ancestral y usualmente con dos estaminodios vestigiales derivados de los estambres laterales de un verticilo interno ancestral, en Apostasioideae o Cypripedioideae, hay 2 o 3 estambres fértiles, cuando son dos, son derivados de los dos estambres laterales del verticilo interno ancestral, cuando tres, son derivados de éstos más el estambre medio del verticilo externo. El androceo es adnato al estilo y al estigma, formando una "columna" (también llamada "ginostemo" o "ginostegio"). Las anteras son de dehiscencia longitudinal o modificada, bisporangiadas, ditecas. El conectivo de la antera muchas veces modificado en un "opérculo" que cubre la antera hasta la polinización.
Polen en tétradas en la mayoría de las especies, en másulas en algunas, en mónadas en Apostasioideae y Cypripedioideae. Usualmente (en todas salvo Apostasioideae y la mayoría de las Cypripedioideae) agrupado en 2 o 4 (o pueden ser 1-12) masas suaves a duras llamadas "polinias", que son derivadas del microsporangios individuales o de la fusión de productos o subdivisiones de los microsporangios. La polinia junto con un tallito pegajoso (derivado de la antera o del estigma) forman en conjunto el "polinario", la unidad de transporte durante la polinización.
Gineceo formado por 3 carpelos connados, ínfero, con el ovario unilocular a trilocular, placentación usualmente parietal, pero ocasionalmente de placentación axilar.
Estilo y estigma altamente modificados, el estilo es solitario y terminal y es el mayor componente de la "columna", con una porción del estigma formando un lóbulo alargado usualmente no receptivo, llamada "rostelo", posicionada sobre la región estigmática, y una porción del rostelo que puede formar una plataforma pegajosa, llamada "viscidio". El "viscidio" está adjuntado al tallito del "polinario".
Óvulos numerosos por carpelo (a veces del orden de millones), con una pared del megaesporangio delgada, anátropos, usualmente bitégmicos.
A veces no hay néctar, pero típicamente está presente, y cuando se produce, los nectarios son variables en posición y tipo. Por ejemplo, se encuentran en una espuela del labio, o en los ápices de los sépalos, o en los septos del gineceo.
El fruto es una cápsula loculicida, que se abre mediante 3 o 6 ranuras longitudinales (a veces 1 sola), raramente una baya.
Las semillas son diminutas y numerosas. El tegumento crustoso o membranoso, sin fitomelaninas, con sólo la capa externa persistente, los tejidos internos colapsados. Las semillas son muchas veces membranosas y aladas, posiblemente funcionando en dispersión por viento, y sin albúmina, el endosperma abortando muy temprano en el desarrollo. Embrión muy pequeño.

Ecología
Las orquídeas conforman la familia más extensa del reino vegetal, con alrededor de 20.000 especies divididas en unos 800 géneros distribuidos por todo el mundo. Solamente existen dos ambientes en la tierra donde no prosperan estas plantas, los polos y los desiertos de arena. Son más diversas en las regiones tropicales, donde frecuentemente son epífitas.
Su capacidad para adaptarse es notable, ya que pueden crecer tanto a nivel del mar como en los páramos elevados. Muchas viven sobre los árboles (epífitas), otras lo hacen sobre las rocas (litófitas), otras sobre la tierra y algunas especies se desarrollan incluso en ambientes subterráneos. A pesar de lo que mucha gente cree, no son parásitas, ya que no se alimentan del árbol donde viven, sino que lo usan como medio de soporte y como vehículo para alcanzar la luz del sol. Algunas sólo miden unos pocos centímetros y otras pueden tener el porte de un árbol.
Sus flores pueden ser tan diminutas que resulta imposible observarlas a simple vista, mientras que otras llaman poderosamente la atención.
Por lo general, las especies florecen una sola vez al año, siempre por la misma fecha, determinada por factores ambientales como disminución o elevación de la temperatura, incremento de las horas de luz, cambios de estación, variaciones en la humedad ambiental, etc. Las flores pueden permanecer abiertas desde un día (Sobralia) hasta más de tres meses (Paphiopedilum, Phalaenopsis). Los híbridos producidos por el hombre pueden florecer dos o más veces al año.
Las flores de orquídea son de formas extremadamente variadas y atraen una amplia variedad de insectos (abejas, avispas, moscas, mariposas, polillas) así como a pájaros, murciélagos o sapos para la polinización. Algunas atraen visitantes generalistas, pero muchas están bastante especializadas, atrayendo sólo a una o unas pocas especies como polinizadores. Polen, néctar, o fragancias florales pueden ser empleadas como recompensadores de la polinización, mientras que algunas flores (por ejemplo Cypripedium) manipulan a sus polinizadores y no proveen ninguna recompensa, y algunas especies de Ophrys y Cryptostylis mimetizan la forma y el olor de las hembras de abeja, avispa, o mosca, y son polinizadas cuando los machos tratan de aparearse con la flor (fenómeno llamado "pseudocopulación"). Generalmente, el labelum funciona como una plataforma de aterrizaje y provee señales visuales o táctiles que orientan al polinizador. La polinia se adjunta al cuerpo del polinizador, y muchas veces es depositada en el estigma (usualmente una depresión en la parte de abajo de la columna) de la siguiente flor visitada. El género Coryanthes tiene un labelo como un bolsillo que se llena con un fluido secretado por la columna, una abeja que cae en este fluido debe viajar a través de un túnel, forzando la deposición del polinario en su cuerpo. La transferencia de polen dentro de la polinia es una aparente adaptación para asegurar la fertilización de muchos del tremendo número de óvulos. En algunas especies la polinización es un evento bastante poco común, y las flores pueden permanecer funcionales y vistosas por muchos días, con el marchitamiento del perianto ocurriendo rápidamente después de la fertilización. Angraecum sesquepedale Thouars (de Madagascar) es conocida por tener un spur de 45 cm. de largo, esta orquídea es polinizada por una polilla con una proboscis de ese largo, un hecho que Charles Darwin había predicho antes del descubrimiento de la polilla.
La mayoría de las especies es de fecundación cruzada, pero se sabe que ocurre autofecundación.
Las pequeñas semillas, que son como polvo, son dispersadas por el viento y requieren nutrientes provistos por un hongo micorrícico para poder germinar.

Taxonomía
Según Judd et al. 2007, consta de 788 géneros con 19.500 especies. Los géneros más representados son Pleurothallis (1120 especies), Bulbophyllum (1.000 especies), Dendrobium (900 especies), Epidendrum (800 especies), Habenaria (600 especies), Eria (500 especies), Lepanthes (460 especies), Maxillaria (420 especies), Oncidium (420 especies), Masdevallia (380 especies), Stelis (370 especies), Liparis (350 especies), Malaxis (300 especies), Oberonia (300 especies), Encyclia (235 especies), Eulophia (200 especies), Angraecum (200 especies), Taeniophyllum (170 especies), Phreatia (160 especies), Polystachya (150 especies), Calanthe (150 especies), Vavilla (100 especies), y Catasetum (100 especies).
La familia Orchidaceae se subdivide en 6 subfamilias (números estimados de géneros y especies por el sistema de clasificación APG:
Spiranthoideae - (desgajada de Orchidoideae)
Apostasioideae - 2 géneros y 16 especies del Sureste Asiático
Cypripedioideae - 5 géneros y 130 especies de las regiones templadas del mundo, pocas en la América tropical;
Vanilloideae - 15 géneros y 180 especies en la franja tropical y subtropical húmeda del globo, y en los Estados Unidos de América
Orchidoideae - 208 géneros y 3.630 especies distribuidas en todo el mundo, excepto en los desiertos más secos, en el círculo polar Ártico y en la Antártida;
Epidendroideae - más de 500 géneros y cerca de 20.000 especies distribuidas en las mismas regiones de Orchidoideae, si bien incluyen algunas especies subterráneas del desierto australiano.

Historia
La familia Orchidaceae debe su nombre a una modesta especie del género europeo "Orchis" palabra que en griego significa "testículo" (nombre usado por la primera vez de Teofrasto), dada la semejanza entre sus pseudobulbos y las partes del animal.
La orquídea es una flor que desde tiempos inmemoriales ha despertado las más inimaginables pasiones en los hombres. Ya en la antigua Grecia se le atribuían propiedades curativas y afrodisíacas. Existen escritos chinos de 1.500 años de antigüedad donde se hace referencia al cultivo de las orquídeas. Pero su verdadero descubrimiento como flor de gran valor ornamental y el comienzo de su calvario ocurrió en los albores del siglo XIX, cuando por casualidad llegaron a Europa las primeras plantas de Cattleya labiata (especie brasileña), muy parecida a la flor nacional de Venezuela, la Cattleya mossiae. Durante muchos años los recolectores profesionales provenientes en su mayoría de Francia e Inglaterra se dedicaron a saquear sin misericordia los bosques americanos para satisfacer el gusto de las damas y la avaricia de los coleccionistas de la época por nuevas y raras especies, a tal punto que muchas de ellas ya se consideran extintas en la naturaleza.

Evolución
En el año 2007 científicos identificaron restos fosilizados de una antigua abeja extinta que trasladaba polen de orquídeas en su espalda, los análisis indicaron que las orquídeas aparecieron hace entre 76 y 84 millones de años, millones de años antes de que el hombre habitara el planeta,[22] las orquídeas ya reinaban en él junto a los dinosaurios. Los restos más antiguos han sido encontrados en el Monte Bolca cerca de Verona (Italia).

Referencias
Judd, W. S.; C. S. Campbell, E. A. Kellogg, P. F. Stevens, M. J. Donoghue (2007), «Orchidaceae» Plant Systematics: A Phylogenetic Approach, Third edition., 273-274, Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates. ISBN 978-0-87893-407-2.
Simpson, Michael G. (2005), «Orchidaceae» Plant Systematics., 171-177, Elsevier Inc.. ISBN 0-12-644460-9 ISBN-13 978-0-12-644460-5.
Watson, L.; Dallwitz, M. J.. Orchidaceae (en inglés). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. Version: 1st June 2007.. Consultado el 2007-11-04.
El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de la Enciclopedia Libre Universal, publicada en español bajo la licencia GFDL.

CÁMARA ESTÉRIL, FABRICACIÓN, USO Y OTRAS TÉCNICAS.

2008-07-23T16:13:00.008+02:00

El espacio ideal para manipular las semillas y los frascos y evitar la contaminación es la cámara de flujo laminar. Aunque para los aficionados al bricolaje, no es muy complicada de construir, hay otros artilugios más económicos y menos elaborados, que nos pueden dar un nivel de esterilidad alto, con muy buenos resultados.

Los más simples son:

- Trabajar sobre el vapor generado por una olla con agua colocada sobre los fogones. El vapor de agua proporciona un espacio estéril.
Ventajas: bajo coste. Los materiales están en cualquier cocina.
Inconvenientes: Trabajar sobre una olla caliente, puede ser incomodo. Hay riesgo de quemarse, si no se tiene suficiente cuidado.

-Trabajar en el espacio estéril que proporciona una vela o un quemador encendido, aproximadamente un plato mediano con la vela colocada en el centro.
Ventajas: bajo coste.
Inconvenientes: el espacio estéril no es muy grande.

-Caja o cámara estéril, es una imitación muy simplificada y adaptada a los materiales de que dispongamos, de una cámara de flujo laminar. Se puede construir con una caja con tapa (o sin) y unos guantes de plástico.
Existen muchísimas versiones, la adaptación depende de la imaginación y la habilidad del constructor.
Hay quien la cierra completamente dejando exclusivamente el agujero para entrar los brazos y quien deja el frontal abierto para poder manipular mejor los instrumentos en el interior de la caja.
Ventajas: Si está bien construida se puede controlar bien la contaminación.
Inconvenientes: Para guardarlo es un trasto de tamaño considerable, hay que comprar los materiales.

Como ya hemos mencionado en otras ocasiones, usar guantes, mantener los utensilios limpios y utilizar lejía rebaja las posibilidades de que nuestros cultivos se contaminen.

Llegados a este punto, cada uno debe decidir que opción le conviene más según se ajusta al uso que le va a dar.

FRASCOS VENTILADOS VS NO VENTILADOS

2008-07-23T16:10:00.007+02:00

Se pueden utilizar dos tipos de frascos principalmente. Ventilados o no ventilados. Como muchas otras cosas en el in vitro casero, ambos tienen defensores y detractores, y es difícil establecer cual es mejor.

Lo único que queda ahora es ver cuales son las principales ventajas y desventajas y escoger el que más nos conviene a cada uno dependiendo de las caracteríticas de nuestro cultivo y “laboratorio”. Sí parece haber bastante consenso en relación a las ventajas del uso de “frascos madre”* NO ventilados. *(primer frasco donde se siembra y germinan las semillas)

FRASCOS VENTILADOS: Se trata de hacer una pequeña perforación, normalmente en las tapas, que permita el intercambio de gases, evitando acumulaciones y se supone, facilita la adaptación de las plántulas al medio ex vitro. La perforación se cubre con algodón o, más sofisticado, pequeños parches de teflón u otros materiales transpirables, pero que retengan hongos, esporas... También se pueden conseguir ya preparados.

FRASCOS NO VENTILADOS: No se resecan, hay menor riesgo de contaminación y son menos costosos

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE CULTIVO IN VITRO

2008-07-23T16:05:00.003+02:00

- Qué puedo hacer para evitar la contaminación?
Evidentemente, una cocina no es un laboratorio, pero eso no quiere decir que no se pueda conseguir la esterilidad mínima requerida para hacer un cultivo casero. Para intentarlo hay que limpiar bien la superficie de trabajo y los utensilios. Descarta lod frascos con tapas oxidadas o rayadas. Usar guantes. Usar lejía (importante no hacer mezclas raras con otros productos de limpieza, puede ser peligroso) y ropa vieja, hay quien que tiene manchas hasta en los calcetines. En general con ser un poco cuidadoso basta.

- Agar en polvo o en tiras?
El Agar agar es un alga, no es difícil de encontrar en herboristerías, pero a veces no hay donde escoger. En polvo es más fácil de disolver, en tiras tendrás que usar el brazo eléctrico o trocearla bien y esperar a que esté bien mezclada.

- Qué puedo hacer para que la textura del medio sea la adecuada?
Respeta las cantidades de los ingredientes de las fórmulas. Usa el brazo eléctrico para que no queden grumos y recuerda ir removiendo el medio mientras lo vas repartiendo en los frascos, ya que si no el agar se va hacia el fondo y en los últimos frascos quedará un medio duro y en los primeros líquido.
Es importante que esto no pase, ya que, por lo general, si el medio es muy duro, las raíces no penetrán y crecerán hacia arriba y si és muy líquido hay peligro de hundimiento.

- Cuánto medio pongo en cada frasco?
Aproximadamente 1 o 1'5 cm bastan para la siembra de semillas.

- Pueden reventar los frascos mientras los esterilizo?
Sí, por eso hay que dejar las tapas un poco flojas durante el poceso de esterilización en la olla a presión. Cuándo esten frios y abras la olla aprietas bien las tapas antes de sacarlos. Si los manipulas mientras están calientes, ten cuidado, queman más de lo que parece, a veces el medio burbujea en el frasco.
No pongas los frascos calientes en superficies frías, si no tienes más espacio pon un trapo entre el tarro y la superficie.

- Me han quedado restos de medio en las paredes del frasco!
No pasa nada.

- Mis frascos tienen líquido encima del medio, pasa algo?
Un poco de líquido es normal, si es demasiado se puede quitar en el momento de poner las semillas.

- Cuántos días tengo que esperar hasta sembrar?
Puedes sembrar en cuanto esten fríos, pero habitualmente se espera unos días para descartar los frascos que se contaminan ( si lo haces con cuidado, no tiene por que contaminarse ninguno). Normalmente si resisten 5 o 6 días sin contaminación, los puedes usar tranquilo, aunque no quiere decir que no te puedas llevar una sorpresa desagradable en cualquier momento.

FÓRMULAS PARA EPÍFITAS Y TERRESTRES

2008-07-22T20:32:00.010+02:00

Existen númerosas fórmulas para la elaboración del medio de cultivo in vitro de semillas de orquídea. Algunas se pueden preparar con ingredientes que encontrarás fácilmente o que tendrás ya en tu cocina. Otras requieren compuestos químicos, por lo que resulta más complicado su uso en cultivos caseros. También puedes comprar fórmulas comerciales, listas con sólo mezclarlas con agua.

Aquí os dejo algunas ordenadas por el grado de complejidad:

FÓRMULA PLÁTANO

100.0 g de plátano
10.0 g de agar agar
15.0 g de azúcar
1.2 g Tiamina (Vitamina B1, 4 pastilllas de 0.3g)
900 ml de agua destilada

FÓRMULA TOMATE

250.0 g de tomate maduro
10.0 g de agar agar
15.0 g de azúcar
1.2 g Tiamina
900 ml de agua destilada

FÓRMULA PIÑA

200 ml de jugo de piña, dulce y madura
10.0 g de agar agar
15.0 g de azúcar
1.2 g Tiamina
800 ml de agua destilada

FÓRMULA ABONO

3 cc de abono DynaGro 7-9-5 o 10-5-5
12.0 g de agar agar
20.0 g de azúcar
2.0 g de carbón vegetal o carbón activado
5 tomates perita sin semillas
150.0 ml de agua de coco
40.0 g de banana
800 ml de agua destilada

FÓRMULA TOMATE Y ZANAHORIA

100.0 ml de jugo de zanahoria
100.0 ml de jugo de tomate
10.0 g de agar agar
15.0 g de azúcar
1.2 g Tiamina
800 ml de agua destilada

FÓRMULA TOMATE Y PLÁTANO

40 g de plátano
100.0 ml de jugo de tomate
10.0 g de agar agar
20.0 g de azúcar
1.2 g de Tiamina
900 ml de agua destilada

FÓRMULA HAWAIANA

1.5g emulsión de pescado
1.0g peptona
12.0 g de agar agar
20.0 g de azúcar
1 litro de agua destilada

FÓRMULA KNUDSON "C"

1.0 g de Nitrato de Calcio
0.250 g de Fosfato monopotásico
0.250 g de Sulfato de Magnesio
0.500 g de Sulfato de Amonio
0.025 g de Sulfato de Hierro
0.0075 g de Sulfato de Manganeso
20.0 g de azúcar
10.0 g de agar agar
1000 ml de agua destilada

FÓRMULA BURGEFF

1.0 g de Nitrato de Calcio
0.250 g de Sulfato de Amonio
0.250 g de Sulfato de Magnesio
0.020 g de Sulfato de Hierro
0.250 g de Fosfato bipotásico
0.250 g de Fosfato monopotásico
20.0 g de azúcar o miel
12.0 g de agar agar
1 litro de agua destilada

FÓRMULA LA GARDE

1.0 g de Sulfato de magnesio
1.0 g de Nitrato de Calcio
1.0 g de Fosfato monopotásico
1.0 g de Clorato de Calcio
0.500 g de Nitrato de Amonio
0.500 g de Carbonato de Amonio
0.050 g de Fosfato de Hierro
20.0 g de azúcar
12.0 g de agar-agar
1 litro de agua destilada

FÓRMULA JUVENAL MEYER

500 ml agua destilada.
500 ml de jugo de tomate
20 gr de azucar, miel, glucosa o dextrosa
14 gr de agar agar
2 gr de carbon activado en polvo
1 gr abono 30-10-10

FÓRMULAS COMERCIALES

M & S
Phytamax

FÓRMULA PARA ORQUÍDEAS TERRESTRES (Más alcalino, menos sales)

MgSo4 150mg
Kh2Po4 150mg
Ca3Po4 90mg
FeSo4 18mg
Tryptone 3,5-4,0g
Nitsch Vit. 108mg
MES 1g
act. charcoal 1g
Agar 5-6g
sucrose 20g
trozos de patata (10 para 50ml de medio) de patata cortados 5x5x5mm

FÓRMULA COMERCIAL PARA TERRESTRES

TQPL orchid media

Es importante recordar que el PH adecuado del medio para semillas de orquídeas de epífitas tiene que ser en torno a 5.6 (5.4 a 5.8) y que los medios que incluyen tomate tienen el PH correcto.

Más adelante trataremos la germinación de orquídeas terrestres más a fondo (temperaturas de germinación, fotoperiodos...)

PRIMERAS EXPERIENCIAS DE CULTIVO IN VITRO DE SEMILLAS DE ORQUIDEA

2008-07-11T19:54:00.034+02:00

Cultivo In vitro paso a paso (15 marzo 2008)

1- Ingredientes

2- Preparación de los ingredientes

3- Medio mezclado

4 - Limpieza de los frascos y las tapas

5- Frascos con el medio

6- Olla a presión para esterilizar los frascos

7- Soporte para que los frascos no toquen el fondo

8- Frascos colocados y listos para esterilizar

LA FÓRMULA:

Fórmula de Tomate con plátano

40 g de plátano hecho puré o licuada
100.0 ml de jugo de tomate
10.0 g de agar agar
20.0 g de azúcar
1.2 g de Tiamina (4 pastillas B1 - Benerva)
900 ml de agua destilada

PASOS A SEGUIR:

Preparar los ingredientes por separado ( machacar y cortar).
Calentar el agua.
Mezclar todo bien
Verter en los frascos bien limpios
Presentar las tapas sin apretar, poner papel de aluminio por encima
Poner los frascos en la olla y cuando suene el vapor, 20 minutos
Cuando se enfrie, tapar bien.

Y a esperar con los dedos cruzados unos días...

UNA PHALAENOPSIS EN LA COCINA

2008-07-09T17:07:00.006+02:00

Cuántos habremos caído en esta afición por una Phalaenopsis en la cocina?

Un regalo de aniversario que nos hipnotizó con su belleza simple. Una compra irreflexiva fruto del amor a primera vista a través del frío vidrio de una floristería de barrio. Un “no te preocupes, yo te la puedo cuidar”...
Esa primera “Phal” que ha sufrido de mesa en mesa hasta encontrarle la mejor luz, el solecito mañanero que entra por la ventana de la cocina.

Después llegaron un par más.
Más tarde el descubrimiento de que hay orquídeas que parecen moscas con alas de colores, pulpos con manchas imposibles, calamares suspendidos en el aire y muchas otras cosas, si sabes verlas.
Pasaron a diez, a cincuenta, a más... a un número inconfesable.
Vinieron los keikis, las divisiones, los cortes de rejuvenecimiento, la polinización.

Y entonces pasó, después de comer mucha mermelada, llegó el IN VITRO